Как собрать стул деревянный. Делаем детский стульчик своими руками: чертежи, размеры, схемы

Мир табуреток обширен и разнообразен; фото на рис. дают лишь общее представление о его диапазоне. Именно с табуретки множество столяров-любителей начинают свой творческий путь: сделать простейший, но практичный и приятный на вид табурет своими руками можно за полвечера, а в дальнейшем табуретки других видов позволят освоить существенные тонкости мебельного мастерства, и ни одно из изделий лишним в доме не будет.

Такими удивительными свойствами другие предметы мебели не обладают; объясняется это, с одной стороны, тем, что табуретка по сути своей предельно проста, сугубо практична и происходит из глубочайшей древности: деревянные колоды, на которых сидели вокруг костра пещерные люди, это уже табуреты. По этой же причине табурет должен выносить все, быть прочным, надежным, долговечным.

С другой стороны, простота формы и конструкции позволяет табуретке вписываться в какой угодно интерьер и вообще быть своей в любой обстановке. За века и тысячелетия это непременно должно было быть оценено, и было оценено, как подходящая основа для воплощения в материале определенных эстетических концепций. Такой изысканный предмет меблировки, как банкетка, тоже ведь не что иное, как табуретка. Вычурный дизайн и декор требуют применения сложных технологических приемов, поэтому, чтобы сделать табурет роскошный, понадобится изрядное умение и опыт. Приобрести то и другое гораздо проще, работая с привычной основой, и тут табурет дает полный ряд изделий от совершенно примитивных до технологически тончайших.

Табуретки изготовляют из самых различных материалов, от веревок до камня. Пластиковый табурет это давно обыденность, а металлический кованый или сварной тоже не уникумы, но в этой публикации мы разберемся, как сделать табурет из дерева. Причина, помимо «исконности» материала, в том, что именно деревянная табуретка может быть предельно простой, прочной, надежной, и в то же время обладать высокими эстетическими достоинствам . Как так? Что ж, поехали!

Инструмент

Изготовление табурета начинается с подготовки инструмента и рабочего места. Не беспокойтесь, мы не станем сразу же советовать потратить сколько-то приличных зарплат на фрезерную машину по дереву, сверлильный, фуговально-распиловочный и токарный станки. Попробуем обойтись даже без столярного верстака. Может быть, до всего этого дело и дойдет, когда появится вкус к работе и появится доход от нее. А пока ограничимся минимумом, который позволит работать со стола на балконе или в гараже, постелив на пол пленку, чтобы не разносить опилки. И этот минимум инструмента должен быть полезен на хозяйстве вообще, вдруг (у каждого ведь свои склонности) первая табуретка окажется и последней.

Итак, для начала, кроме электродрели, понадобится пара C-образных столярных струбцин на 180-220 мм (вверху слева на рис.), одна (лучше 2) F-образных на 400-500 мм, вверху в центре, и, желательно, струбцина-прищепка, вверху справа. Обойдутся они недорого, а спектр их применения помимо столярки весьма широк.

Купить электролобзик, конечно, неплохо будет; он не так уж дорог и пригоден для самых разнообразных работ. Но на первых порах вместо него можно пользоваться… рамочной ножовкой по металлу; в продажу такие идут еще как ножовки-мини. Только не надо брать целиком пластиковые (слева внизу на рис., поз. а). Это инструмент для редкого случайного использования. Такое чудо в интернете можно найти аж по 18 руб., но пластиковые губки быстро съедаются сталью полотна, и на хорошую табуретку «сверхдешевой» ножовки не хватит. Нужно брать мини-ножовку со стальной рамкой, поз. б. Она обойдется уже где-то в 50 руб., но ею можно работать долго и регулярно.

Для работы по дереву полотно в рамочную ножовку заправляют «неправильно», режущими кромками зубьев к себе (верхняя врезка на поз. б). Тогда участком полотна в рамке можно пилить поперек волокон, вдоль и наискось. Рез в любом случае выходит ровным и гладким, буквально зеркальным; при распиловке по слою немного лохматится только недосушенная или вновь отсыревшая хвойная древесина. Таким образом, напр., опиливают шипы под паз, см. далее. Опять-таки «неправильно» рез по дереву рамочной ножовкой можно начинать с угла, т.к. древесина мягче любого конструкционного металла.

Выступающим участком (консолью) полотна вести криволинейный рез получается медленнее, чем электролобзиком, но, с некоторым вниманием и аккуратностью, так же точно. Работая дома, при этом желательно заправить полотно, как положено по-слесарному, гребнями зубьев от себя, чтобы опилки сыпались вниз, на засоряя разметку. В таком случае, пилить нужно также по-слесарному: инструмент держать ровно, не наклоняя по пропилу, не налегать слишком уж и замах (рабочий ход) давать не более 1,5-2 ширин полотна. Также «крылом» полотна отпиливаются выступающие концы шкантов и сквозных шипов не хуже, чем специальной гибкой пилой, которая в несколько раз дороже.

Далее, напильники по дереву – рашпили. Их понадобится 2: прямой полукруглый 200х20 мм, поз. в, и т. наз. кабинетный, тоже полукруглый (250-300)х30 мм, поз. г. Кабинетный рашпиль отличается от прямого не только зауженным концом, но и способом насечки. У того и другого насечка, разумеется, совсем не такая, как у напильников по металлу; те на дереве мгновенно забиваются опилками. В зависимости от свойств дерева и обрабатываемого участка (торец, кромка, пласть) удобнее бывает работать тем или другим рашпилем.

Затем, долота. Нам понадобятся простые прямые долота до дереву шириной 6-8 и 20 мм. Неплохо будет также приобрести набор долот 6-40 мм, из 3-5 образцов. Нередко к набору долот прилагается деревянный молоток – киянка, которую иначе нужно покупать отдельно. Впрочем, киянку, как и струбцину-прищепку, можно сделать своими руками из твердого мелкослойного дерева.

О размерах табуретов

Размеры сиденья табурета, как правило, берутся в пределах от 300х300 до 450х450 мм или, если табурет круглый, того же диаметра. Минимум – 250х250 мм; сидеть на дощечке в 200 мм уже неудобно, минут через 5-15 кромки даже мягкой, но слишком узкой сидушки врезаются и в обширную упругую «пятую точку».

Общую высоту табурета берут, по росту, в пределах 420-480 мм. Высоту детской или хозяйственно-рабочей табуреточки можно уменьшить до 260-280 мм; в таком случае и сиденье делают примерно 260х260 мм или диаметром 270-280 мм.

Примечание: при самостоятельном конструировании табурета следует помнить, что контур его опорной поверхности должен быть не менее чем 280х280 мм или диаметром от 320 мм для табурета нормальной высоты и не менее 250х250 мм или диаметром от 290 мм для табуретки уменьшенной высоты, иначе та и другая получатся неустойчивыми. Для декоративных и складных табуретов эти значения допустимо уменьшить в 1,25 раза.

Из трех деталей

Да, хорошую табуретку, в т.ч. декоративную в гостиную, можно собрать всего из 3-х деталей. Чертежи изделия такого рода (табуретки-тумбы) даны слева на рис. Вариант из 4-х деталей неказист, но очень прочен, поэтому более пригоден в качестве рабочего табурета: на нем можно крепить съемные тиски, сверлить, пилить, рубить и т.п. В таком случае габаритные размеры 4-детальной табуретки лучше взять минимальными, см. выше.

Образец слева на рис. – один из очень немногих видов табуретов, которые можно целиком сделать из ДСП толщиной от 20 мм; ширина соединительных пазов в деталях соответствует толщине материала. Основа собирается на клею (столярный, нитроклей по дереву, ПВА или полимерный для плитки вроде бустилата). Крепеж сиденья – саморезы по дереву или винты-конфирматы (60-90)х6 мм. Винтовые соединения также с проклеиванием.

Дело в том, что ДСП очень «не любит» нагрузок по слою и крепления в торец. В данной конструкции сосредоточенные в точках крепления нагрузки хорошо растекаются и при правильной сборке расслоение материала маловероятно. Но на пятки ножек все-таки весьма желательно наклеить накладки из твердого плотного дерева (дуб, бук, граб) толщиной от 10 мм. Резину – не надо, пол испачкает и попортит.

От 3 до 5

Вариант несущей конструкции табурета, показанный справа на рис., позволяет, с одной стороны, избавиться от довольно трудоемкого и ответственного вырезания длинных ровных пазов, что особенно существенно при работе ручной пилой. С другой – позволяет получить ножки довольно причудливой формы без значительного увеличения отхода материала, т.к. заготовки размечаются с минимальными технологическими зазорами по доске шириной 200-250 мм.

«Изюминка» здесь в том, что 2 из 3-х деталей предыдущей конструкции (именно – ножки) «располовиниваются» вдоль. Сборка основы производится в крест (схема вверху справа) аналогично пред. варианту, т.е. с проклеиванием всех соединений:

  • Сверлят отверстия под саморезы; лунки под головки крепежа можно не выбирать.
  • Производят сборку всухую и, по потребности, подгонку деталей.
  • Вводят в лунки под крепеж по 3-4 капли клея и тонкой лучинкой размазывают его внутри.
  • Наносят клей на сопрягаемые поверхности.
  • Выдерживают детали до отлипа клея на видимых поверхностях.
  • Быстро и натуго собирают весь узел на метизах.

Обратите еще внимание на боковую поверхность, обозначенную буквой А. На нее можно до установки сиденья надеть круглую обечайку, свернутую из тонкой ДВП. Ставят обечайку на клею и мелких метизах (саморезах, гвоздях). По сборке и отделке всего изделия обечайку можно задекорировать, в т.ч. очень эффектной лепниной из полимерной глины и получить табурет поистине роскошный.

4 детали

Табуреты-скамейки коробчатой конструкции из 4-х досок (сиденье, 2 боковины-ножки и вертикальная продольная вставка-опорная балка, слева на рис.) широко известны и многократно описаны. Однако такая табуреточка проста и дешева только на вид: для должной прочности и надежности ее детали нужно выпиливать из плахи прочного дерева или ДСП толщиной от 40 мм и шириной от 250 мм. То и другое материал не из дешевых, подходящие для табурета его обрезки чаще всего в отход не идут и найти их на продажу или в собственной кладовке не просто.

Между тем хозяйственно-рабочую табуретку-скамейку можно сделать буквально из подручных материалов, обрезков бруса от 30х30 и фанеры от 2,5 мм следующим образом, справа на рис:

  1. Отрезки бруса сплачивают в щиты (заготовки ножек) встык на клею, как описано далее;
  2. Одну сторону каждого щита оклеивают под прессом (сжатием струбцинами) фанерой;
  3. Вырезают в заготовках ножек угловые пазы под тот же брус и выбирают долотом отверстия под стяжку из него же;
  4. Оклеивают фанерой лицевые стороны ножек так же, как и по п. 2;
  5. Собирают на клею и саморезах несущую коробку табурета;
  6. Крепят сиденье, которое в данном случае может быть из фанеры от 6 мм или доски от 12 мм. Ставить сиденье можно просто на клею, все эксплуатационные нагрузки и так берет на себя коробка.

Простая кухонная

Простую полноразмерную хозяйственную табуретку также возможно сделать из обрезков бруса, фанеры или ДСП, см. рис. Подходит она более для сезонной дачи. При эксплуатации в кухне жилого дома конструкция оказывается слабоватой, там этого табурета хватает лет на 3-5. Второй вариант использования такой же конструкции – детская табуреточка меньшего размера, см. выше; размеры деталей тогда пропорционально уменьшаются, кроме ширины соединительных пазов.

Разножка

Табуретка-разножка, на 2-х парах Х-образных ножек, также довольно популярна благодаря ее небольшой материалоемкости и неплохим декоративным качествам. Однако на поверку и она оказывается не такой уж простой.

Взгляните на сборочный узел, отмеченный красным на фрагменте слева вверху рис. Выполнить прочную и надежную врезку 3-х брусьев в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях задача не из простых и для опытного столяра; ставить там шкант – ненадежно будет, а саморез в данном случае откровенная халтура: двойное перекрестье сильно нагружено и стальной метиз пойдет рвать дерево.

Обойти эти проблемы можно, совместив балочную и коробчатую силовые схемы опорной конструкции. Ажурность балочного каркаса оставим в самом заметном месте – внизу – а общей прочности добьемся «дубовым» коробчатым верхом. Технически это получается уменьшением угла между ножками до 60 градусов. Тогда, чтобы выдержать общую высоту табурета и ширину контура опорной поверхности в допустимых пределах, перекрестье ножек сдвигается вверх. V-образная часть ставшего теперь несимметричным Х оказывается достаточно высокой и широкой, чтобы прочная коробка могла быть выполнена из 20-мм или более толстой сосновой доски, ДСП или фанеры, см. слева на рис.

Примечание: недостающие общие размеры можно снять с рис., он выполнен в масштабе.

Продольные стенки коробки не обязательно должны быть наклонными; это сделано для уменьшения заметности коробки при условии сохранения ею максимального объема. Если продольные стенки коробки будут прямыми, ее можно сделать поуже, лишь бы внутри поместилась V-образная часть ножек. Также не повредит углубить коробку, сдвинув вниз ее днище, вся табуретка только прочнее будет. В таком случае на Λ-образных частях ножек добавляется по 1-2 точек крепления аналогично V-образной части, отмечено зеленым на рис. Собирается коробка на шкантах (см. далее) и клею или на стальных уголках, наложенных изнутри. В таком случае коробка сначала склеивается, а спустя 1/4-1/3 времени полного отвердевания клея окончательно скрепляется сталью.

Днище коробки зашивается ДВП; под сиденьем образуется вместительный ящичек для полезного хлама: опорная конструкция обеспечивает табурету полную прочность и его сиденье может быть съемным или откидным. Последний вариант лучше, т.к. табуретку, переставляя, берут за сиденье. Крепление откидного сиденья – рояльная петля или пара мелких карточных. Фиксатор в опущенном состоянии любой подходящий: тугая шариковая защелка, крючок и скоба на исподе сиденья, вплоть до секретного замка, если вам так заблагорассудится.

Изготовляя эту табуретку, придется освоить по меньшей мере одно столярно-плотничное соединение – врезку вполдерева, так соединяются детали ножек. Врезать друг в друга 2 деревяшки, пользуясь фрезером, может, как сказали бы в Америке, и младшая дочь Президента Обамы (бабушка Джейн Псаки дама, говорят, толковая и умелая). Простым ручным инструментом врезку вполдерева выполняют, сделав по разметке запилы и выбрав между ними излишек. Работая «только руками», необходимо при этом присмотреться, как идут слои дерева с обеих сторон и ставить долото, чтобы выбить излишек, так, чтобы скол не пошел вглубь массива материала, см. вверху на рис. Остаток добирают тем же долотом, действуя им, как резцом, без ударов киянкой, и, по необходимости, заглаживают дно паза рашпилем. Выглаживать начисто шкуркой не надо, шероховатые поверхности на клею крепче держаться будут.

Примечание: обратите внимание, детали ножек табурета-разножки есть зеркальное отражение друг друга и по горизонтали, и по вертикали, внизу справа на рис. Если у вас нет опыта конструкторской работы или от природы развитого (выпуклого, как говорят) пространственного воображения, полезно будет вначале промоделировать ножки в масштабе или в натуральную величину, собирая их модели из 2-х слоев картона.

Еще соединения

Вот мы и наткнулись уже на шкантовое соединение, одно из самых употребительных в столярке. В дальнейшем нам понадобится и не менее распространенное соединение шип-паз. Как они выполняются, показано на рис. Добавить к нему остается немного.

Первое, выбирая из паза излишек (поз. 1г), не надо доводить его до полной прямоугольности. Кромки (короткие стороны) паза лучше оставить округлыми, и соответственно скруглить кромки шипа, так все соединение будет прочнее.

Второе, шип совсем не обязательно делать на фрезере, ненамного дольше будет выпилить его вручную все той же рамочной ножовкой. Сначала на уровне основания шипа заготовку запиливают поперек по контуру на 0,5-1 мм меньше необходимой глубины, отступив от разметки к торцу заготовки на 0,5-1 мм. Вести запил на полную глубину тоже невелик грех, но тогда по контуру основания шипа останется мелкая узкая канавка. Если же чуть-чуть не допиливать, то основание шипа за счет упругости дерева окажется немного уширенным, и все соединение опять-таки будет прочнее.

Выпиливают шип окончательно с торца вдоль волокон, отступя на 0,5-1 мм наружу от разметки. Здесь, по той же причине, запил также не доводят до конца на 1-1,5 мм, и лишек просто отламывают. Если древесина прямослойная хвойная, лишек в определенный момент сам хрустнет и повиснет на волокнах или отвалится. Доводят шип в размер и скругляют его кромки рашпилем.

Примечание: при самостоятельной разработке деревянных конструкций не забывайте – все шипы должны быть направлены только и только по слою! Толщина шипа для обычной деловой древесины, если на чертежах не указано иного, берется по умолчанию в 1/3 толщины самой тонкой из сопряженных деталей.

Что касается шкантов (круглых соединительных бобышек), то их лучше покупать готовые деревянные. Стоимость готовых шкантов копеечная, они уже с фасками и рифленые, что делает проклеенное соединение прочнее. Пластиковые шканты не усыхают вместе с древесиной и оттого соединение со временем слабеет.

Главное правило при выборе шкантов – их древесина должна усыхать немного медленнее конструкционной или с той же скоростью; это условие почти всегда выполняется, если древесина шканта тверже. Усыхание шканта затруднено, т.к. ограничен его контакт с воздухом. Деталь, усыхая, будет при этом обжимать шкант; ее и шканта лигнин постепенно «спаиваются» и соединение со временем крепчает.

Диаметр шкантов берется в 2,5-3 раза меньше толщины самой узкой из соединяемых деталей; его длина – в 1,75 толщины самой тонкой детали. В последнюю шкант (если он не сквозной) должен входить на 2/3-3/4 ее толщины, а его остаток сидеть в детали потолще.

Примечание: лунки под глухие шканты в тонких досках выбираются т. наз. сверлом Форстнера, см. далее, оставляющим после себя практически плоское донышко.

Тоже полезная табуретка

Ну как, беретесь сделать шип-паз руками? Тогда впору приняться за простой складной деревянный табурет, см. рис., для дачи, сада, пикника. 2-3 таких табуретки не займут много места в чулане и поместятся в багажнике автомобиля. Материал – доска или фанера. Все детали из последней перед сборкой изделия весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией, она не только предохранит от влаги и гнили, но и упрочнит конструкцию.

Как сделать захват

Брать складную табуретку с круглым сиденьем просто за сидушку не совсем удобно, поэтому захват для руки на образце выше не прихоть. В сплошной доске захват вырезается как обычно: перьевым или корончатым сверлом сверлятся отверстия по его краям (диаметр – 24-36 мм; расстояние между центрами 95-115 мм, смотря по руке), а излишек между ними выпиливается. В данном случае также удобно воспользоваться рамочной ножовкой.

Другое дело, если захват приходится на стык досок; чаще всего так бывает в классических кухонных табуретах, см. далее. Тут уж клюв пера или пионерное сверло/направляющий штырь коронки при работе ручной дрелью обязательно уйдут по пазу и сверло поведет вправо. Кондуктор из толстой фанеры или обрезка доски не помогает, тонкая боковина пера или зубья коронки его рвут, а о стальной кондуктор цепляются сами.

Именно для таких случаев, как и для сверления лунок с плоским дном, предназначено сверло Форстнера, см. рис., его боковая поверхность гладкая. При изготовлении им ручного захвата в сиденье табурета сначала сверлят по указанным выше размерам отверстия в кондукторе; излишек остается! Затем кондуктор накладывают по месту, надежно закрепив парой C-образных струбцин, и сверлят краевые отверстия. Лишек в детали выбирают как всегда, щель между досками для этого не помеха.

Настоящие кухонные

Теперь у нас на очереди классические табуреты для кухни. Им в процессе пользования достается больше прочих, поэтому и конструкция их выполняется по всем правилам прочности: жесткая балочная рама, способная одна вынести все эксплуатационные нагрузки, и сиденье, которое должно прочно держаться на своем месте, но так, чтобы при необходимости его несложно было отремонтировать или заменить. Поэтому сиденье кухонной табуретки изготовляется щитовым из сплоченных досок-делянок (см. далее) и крепится к подставкам-сухарям или к прямо к раме на шкантах.

Вариант с сухарями показан на рис; поз. А – его общая схема и наименования составных частей. Преимущество данной конструкции в невысоких требованиях к качеству щита сиденья. Установив на каждую царгу по паре сухарей (общей прочности изделия это не уменьшит), можно сиденье сделать вообще из отдельных досок, а на изначальных 4-х сухарях – фанерным или из ДСП.

Обратите внимание на царги, это не просто доски, в мебели они сплошь и рядом, и не только в мебели. Царга вообще – это деталь, распределяющая должным образом нагрузки в сборочном узле и сама способная нести нагрузку. Царги можно найти в перегонном кубе, трубопроводах и пр., к мебели отношения не имеющем.

Также обратите внимание на поз. Е, там показан способ проверки ровности пар ножек диагоналями; он в принципе такой же, как проверка прямоугольности фундамента. Ровность пар при сборке классического табурета проверяется трижды, см. рис. справа: в парах, собранных по отдельности (левая поз. и красные линии), между парами (оранжевые линии на центральной поз.) и общая прямоугольность каркаса (коричневые линии в центре). Сиденье устанавливается только по полной проверке ровности; подпиливать ножки готовой табуретки – полнейший непрофессионализм.

Ниже на рис. – чертежи табурета для кухни с сиденьем, установленным на шкантах. Подобная конструкция менее трудоемка и материалоемка, т.к. отпадают операции по изготовлению и установке сухарей, но щит сиденья должен быть прочно сплоченным, см. ниже. В случае установки оковок на ножки они не должны доходить до пола на 20-40 мм, чтобы его не царапать.

Примечание: спилы шипов под 45 градусов в том и другом случае делаются все той же рамочной ножовкой. Неповоротное стусло (приспособление для распиловки под углом) на фиксированные углы 90, 45 и 60 градусов стоит не более 50 руб.

Как сплотить доски в щит

Доски, которые теперь будут делянками набора (пакета) обычно сплачивают в щиты на клею с помощью специальных обойм – вайм, вверху слева на рис. В ваймах небольшие дополнительно закрепляемые щиты, как для сиденья табурета, можно сплачивать просто встык. Большие щиты, скажем, для столешницы или боковины шкафа, сплачивают (средний ряд слева направо) шпунтом, в фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) и др. способами.

Ваймы при штучной кустарной работе иногда заменяют разными самодельными приспособлениями на том же принципе (сжатие набора парами клиньев), справа вверху, а теперь все чаще – большими F-образными струбцинами. В таком случае необходима достаточно трудоемкая подготовка делянок к сплачиванию по способам а, в или г. Однако при этом все равно нет гарантии, что набор при сжатии если не вздыбится весь гармошкой, то пойдет волной, т.к. добиться абсолютно точного сопряжения деревянных деталей под нагрузкой невозможно вследствие невысокой местной прочности дерева.

Тем не менее, есть способ сплотить щит на сиденье табурета встык совершенно ровный и без сложных приспособлений, это т. наз. витая вайма со вкладышами-щеками; его схема дана внизу на рис. Пошагово сплачивание щита в витой вайме осуществляется следующим образом:

  1. На стол кладут нижнюю (по схеме) фанерную щеку;
  2. Стол со щекой застилают полиэтиленовой пленкой;
  3. На кромки делянок наносят клей и выдерживают их до отлипа или по инструкции клея;
  4. Делянки укладывают на нижнюю щеку поверх пленки и по возможности плотно сжимают руками;
  5. Оборачивают набор пленкой;
  6. Накладывают верхнюю щеку;
  7. Весь пакет осторожно, не приподнимая и не переворачивая, сдвигают к краю стола, чтобы некоторая часть набора нависла над полом;
  8. Начинают обмотку шнуром, накладывая витки по возможности плотно, но не совсем уж туго;
  9. Когда пакет обмотан примерно на 1/3 или более, его можно снять со стола и домотать на весу;
  10. Концы шнура связывают;
  11. Вводят под обмотку клинья, постукивая киянкой. Нужны 4 клина, их вводят равномерно с 4-х сторон (2 сверху и 2 снизу), простукивая поочередно;
  12. Когда клинья натянут все витки обмотки натуго равномерно, пакет оставляют до полного высыхания клея;
  13. По высыхании клея обмотку, щеки и пленку снимают, набор обрезают в размер.

Поперечное сечение клиньев не обязательно должно быть прямоугольным; возможно использование срезанных наискось круглых палочек; условие одно – клинья нужны гладкие. Шнур желательно использовать скользкий пропиленовый, подойдет упаковочный шпагат. Толщина клиньев определяется исходя из имеющегося опыта. Если такового нет, то пакет сначала собирают всухую, без клея, и подбирают толщину клиньев такой, чтобы они полностью входили под обмотку, туго натягивая ее витки.

А помягче? Чехлы на табуреты своими руками

Долго сидеть на жестком, понятное дело, неприятно. Удобный табурет на каркасе классического кухонного можно сделать с плетеным сиденьем, не морочась с сухарями, шкантами и щитом, см. рис. Материал сиденья – цветной пропиленовый шпагат и гладкий бельевой шнур.

Декоративные табуреты в гостиную весьма желательно иметь красивыми мягкими, да и кухонной табуретке лоску придать не помешает. Но не бывает и не может быть табуретки, на которую никто никогда не становился бы ногами. Или, по крайней мере, не испытывал острого желания сделать это по вполне объективным вызванным сложившимися обстоятельствами причинам. Отсюда вывод: табуретке необходима мягкая изящная накладка на сиденье – сидушка – которую при необходимости можно было бы снять, долго не возясь, и так же быстро поместить обратно.

Первое, что приходит на ум в таком случае – декоративная подушка, см. напр. ролик ниже. Но подушку можно случайно свалить на пол, да и сама она потихоньку туда сползет. Другой вариант – чехол с мягким вкладышем. Чехол на стул или кресло – достаточно сложное швейное изделие, но с табуретом дело обстоит проще.

Видео: декоративная подушка на табурет/стул

Чехлы для табуретов изготавливаются в основном следующих видов, см. рис. Поз. 1 – накидка на завязках. Сшить такую проще всего, но завязки торчат на виду, и возни с ними много, особенно если табурет детский и малыш что-то там свое посоображал с узлами.

Следующий вариант – накидка на резинке. Выглядеть она может великолепно, поз. 2, а снять ее можно, просто сдернув. Структура накидки на табурет в общем такая же, как постоянной мягкой обивки: снизу вверх поролон, синтепон и обивочная ткань, но тут есть пара хитростей.

Во-первых, поролон лучше брать из ПВХ, желтоватый мягкий, поз. 3. Для постоянной обивки мебели он непригоден, т.к. относительно недолговечен. Но в случае с табуретом выходит на первый план другая его особенность: он хорошо сцепляется с деревом, в т.ч. лакированным, так что накидка не сползет на сторону и под егозливым седоком.

Во-вторых, раскрой чехла на квадратную табуретку лучше делать диагональным, т.е. основа и уток ткани должны идти от угла к углу. В таком случае и раскроя как такового не понадобится: отрез набрасывают на сиденье (складки при этом получаются красивые и плавно облегающие углы), по месту отмечают, где обрезать, обрезают и шьют.

Примечание : чехол на круглую табуретку нужно уже кроить; пример его изготовления – см. видео ниже:

Видео: простой чехол на круглый табурет своими руками


Вариант, также довольно мягкий, оригинальный, красивый и цепкий к дереву – коврик на табурет в технике пэчворк, т.е. лоскутной, поз. 4; см. напр. сюжет:

Видео: сидушка-коврик на табурет в технике пэчворк

Наконец, вязаная накидка, поз. 5. Это вариант трудоемкий и почти исключительно декоративный. Он позволяет добиться великолепного зрительного эффекта, но, увы, вязаная накидка долго сохранит свой вид только на табурете, на котором не сидят.

В заключение: сразу высший пилотаж

Очень элегантны табуреты с расходящимися ножками. Принято считать, что они изделия не на любителя. Причина – сверление отверстий под точно заданным углом; см. для примера на рис. чертежи деталей табурета на точеных ножках. Тут, во-первых, не обойтись без сверлильного станка. Относительно недорогая настольная станина для дрели не выручает: обойма вала в ней слишком короткая, отчего в сочетании с пластиковым корпусом сверло водит на полградуса, а то и более. Такой погрешности достаточно, чтобы табурет вышел кривым и шатким.

Во-вторых, подгонка деталей табурета такой конструкции в процессе сборки исключена, все нужно сделать сразу точно в размер из твердого качественного дерева. Видите стальную пластину внизу справа на рис? Это калибр для проверки диаметра шипов. В данном случае они, независимо от конструкции и общего дизайна, необходимы круглые, т.е. нужен и токарный станок по дереву.

А теперь вернемся назад, к табуретке «от 3 до 5». Уменьшим размер г до 100 мм, это допустимо. Возможно ли теперь сделать эту табуретку с расходящимися ножками? Вполне. Будут они, конечно, не точеными и не совсем уж круглыми, но изящество и легкость табурета сохранятся. Вот что значит на практике эстетический потенциал табуретки.

Если вы хотите освежить обстановку в доме и к тому же мечтаете попробовать себя в столярном деле, эти два желания легко можно объединить. Прекрасное решение – смастерить деревянные стулья своими руками, фото которых представлены ниже. Эти предметы мебели всегда ценятся за практичность. Они пригодятся и в городской квартире, и в частном доме, и на даче. Обычная конструкция незамысловатая и вполне под силу начинающему столяру. А тем, кто имеет опыт, можно подобрать и более сложный чертеж стула со спинкой. В любом случае, самоделка наверняка будет востребованной.

Чтобы сделать стул из дерева своими руками, нужно запастись не только идеями, но и некоторыми материалами. Во-первых, подумайте, будете ли вы их покупать или подготовите сами. Можно смастерить сиденье из досок, которые имеются в продаже. Если же у вас есть необходимое оборудование, можно купить бревна и обработать их самостоятельно. В большинстве случае мастера предпочитают комбинировать массив, доски, бревна и брус. Иногда используется также фанера. Может понадобиться материал для обивки, если хотите чтобы стул со спинкой был мягким.

Итак, приобретя бревна, внимательно осмотрите их. На них не должно быть трещин, гнили. Важно чтобы бревна были сухими, с минимальным количеством сучков. Для изготовления надежных стульев из дерева предпочтительно использовать дуб, сосну, липу или бук. С ними легко работать, они прочны и красивы. На всякий случай купите больше материала, чем нужно для изготовления стула. Может случиться, что в ходе работы вы сломаете какую-то деталь.

Для работы могут понадобиться:

  • пила;
  • рубанок;
  • электролобзик;
  • стамеска;
  • фреза;
  • шуруповерт;
  • строительный степлер;
  • рулетка;
  • мебельный клей;
  • саморезы или шканты;
  • шлифовальная бумага.

Виды стульев

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с чертежом. Знаете ли вы, что существует несколько видов стульев? Вот некоторые варианты:

  1. Из массива. Самое распространенное и популярное изделие. Его преимущество в надежности, устойчивости и долговечности. Недостаток – в большом весе и массивности, а также в том, что такое изделие имеет большие размеры. Хотя если в доме есть маленькие дети и вы любите эко-стиль, это ваш вариант.
  2. С мягким сиденьем. Хороший выбор для уютной квартиры. Конструкция имеет тонкие ножки, элегантную спинку, умеренные размеры, частично комплектуется вставками из фанеры.
  3. Кресло. Отлично подходит для веранды, летней террасы или кабинета. Часто имеет мягкую обивку.
  4. Складной. Удобен для походов, временного использования на даче. В сложенном состоянии занимает мало места, превращаясь в плоскую конструкцию.
  5. Трансформер. Может превращаться в лестничку.
  6. Табурет. Также относится к категории стульев. Табуреты компактны и просты в изготовлении, они прекрасно подходят для бани из дерева.

Деревянный стул из массива Стул с мягким сидением
Деревянный стул-трансформер Складной деревянный стул
Дизайнерские деревянные стулья Дизайнерский деревянный стул

Процесс изготовления стула

Определившись с моделью, необходимо высчитать размеры и сделать чертежи. Если вы нашли подходящую схему, можно по желанию подкорректировать некоторые цифры, если только это не скажется негативно на прочности и устойчивости конструкции. Начертите каждый из элементов по отдельности, чтобы следовать подробной схеме без ошибок.

Термины

Чтобы не запутаться в столярной терминологии, стоит уточнить, как называется каждая из деталей. Боковые устои – это по сути задние ножки, на которые крепится спинка. Царгами называют каркас, или раму, которая служит основанием сиденья. К ним крепятся передние опоры. Проножки – это перекладины, которые устанавливаются между ножками для придания изделию прочности. Стулья-кресла оснащены подлокотниками. Для укрепления царг порой используют металлические уголки или изделия из фанеры. Вместо саморезов могут применяться шканты – деревянные колышки, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия.

Элементы деревянного стула

Этапы работ

Обычный деревянный стул

Начинать желательно с самых простых вариантов. Сделайте себе рисунок изделия, чтобы наглядно увидеть, каким он должен быть в итоге. Вот примерный ход работ:

  1. Выпилите из брусков квадратного сечения задние ножки высотой 110 см.
  2. Сделайте передние ножки высотой 42 см.
  3. Отшлифуйте эти элементы машинкой или наждачной бумагой.
  4. Определите место крепления царг и при помощи фрезы сделайте пазы для стыковки.
  5. Выберите 2 горизонтальные и 5 вертикальных стоек для спинки стульчика и в горизонтальных также сделайте пазы.
  6. Изготовьте шипы, которые будут входить в пазы.
  7. Соберите конструкцию, чтобы посмотреть, как она держится. Если все хорошо, разберите спинку, промажьте отверстия столярным клеем и снова соберите. Чтобы прижать детали, используйте струбцину или веревку.
  8. Скрепите ножки между собой каркасом из царг, также посадив их на клей.
  9. В ходе работы постоянно проверяйте аккуратность крепления «шип-паз». Чтобы стул был более прочным, после высыхания клея скрепите места соединения деталей саморезами, шляпки которых прикройте заглушками.
  10. При изготовлении домашних деревянных стульев сиденья можно сделать мягкими, положив кусок поролона и обтянув плотной тканью или дермантином.

1. Изготавливаем сидение 2. Изготавливаем задние ножки, переходящие в устои
3. Выпиливаем сами ножки и шлифуем 4. Изготавливаем переднюю и заднюю карги
5. Так же делаем боковые карги 6. Изготавливаем детали спинки – фигурные перекладины
7. Далее размечаем глубину спинки. Она должна иметь углубленную криволинейную форму – по окружности радиусом 500 мм 8. Передние ножки стула делаем из бруса размером 425х50х25 мм
9. Далее вырезаем две последние детали – упоры, предназначенные для закрепления сидения на коробке, состоящей из карг и ножек 10. Первым шагом собираем на столярный клей заднюю спинку
11. Таким же образом переднюю каргу вклеиваем в передние ножки и стягиваем в струбцинах 12. Когда клей на передней и задней частях стула высохнет, соединяем их между собой боковыми каргами, которые также устанавливаем на клей, в предназначенные для них пазы
13. Всю конструкцию стягиваем в струбцинах до полного высыхания клея 14. Вместо цельной панели для сидения. используем доски шириной в 50-70 мм, толщиной – в 10-15 мм

Более подробно ход работы можно посмотреть на видео. Конечно, весь это процесс потребует времени и мастерства. Зато в итоге вы получите оригинальные стулья из дерева, изготовленные своими руками.

Если вы делаете мебель из массива дерева, важно обеспечить ей не только красоту, но и безопасность. Особенно это необходимо, если в доме есть маленькие дети. Так, все поверхности и углы досок и брусков должны быть отшлифованы. Затем их стоит покрасить или обработать морилкой и лаком. Насчет последнего, то лучше использовать тот, что без запаха – на водной основе. Так вы сможете быть уверены в безвредности покрытия.

Выше уже говорилось, из какого дерева обычно делают стулья. Но и здесь есть свои нюансы. Красные породы, например, выглядят просто шикарно и имеют красивую структуру. Липа легче, чем дуб, но при помощи морилки ее можно затонировать под него. В элегантных интерьерах красиво сморятся резные стулья. Так что если вы обладаете мастерством резьбы, не упустите возможности попрактиковаться на спинке и даже ножках изделия.

Если делаете мебель для малыша, не используйте металлические уголки, ведь он может пораниться о них. Соединить детали можно винтами или шкантами. А чтобы конструкция была более устойчивой, просто выберите детали потолще.

Другие варианты

Кстати, если деревянный стул своими руками для вас слишком дорогой, можно использовать также куски фанеры. Из них выйдут вполне достойные спинка и сиденье. В комбинации с деревянными брусками изделие получится более дешевым, но не менее прочным и красивым. А можно даже не трудиться над созданием сиденья и спинки из досок, а взять готовые деревянные паллеты (поддоны) и сделать стул из дерева из них.

В последнее время становятся все более популярными барные стойки. А если есть такой столик, просто необходимо сделать стулья подходящей формы из дерева своими руками. По сути такая мебель представляет собой высокий табурет круглой формы. Основу можно сделать из двух кусков толстой фанеры или массива дерева. На первом вы будете сидеть, а второй послужит звеном крепления сиденья к опоре. Для удобства пользования конструкцией верхнюю часть можно обтянуть поролоном и кожзамом. В Москве такие стулья очень популярны, только стоят они дорого. Но для домашнего производства не придется столько тратиться.

Чтобы изготовить барный стул самостоятельно, нужно нижний круг прикрепить саморезами к опорам, а верхний – к нижнему. В качестве ножек могут выступать брусья. Внизу также стоит сделать дополнительную перекладину по периметру. Она будет одновременно укреплять конструкцию и служить подставкой для ног.

Теперь вы знаете, как сделать стул своими руками. Вы можете экспериментировать с размерами и формами. Возможно, в ходе работы вам придут в голову другие идеи. Сумев собрать конструкцию, вы будете знать, как починить ее в случае необходимости. А главное – ваш дом будет украшать практичная мебель, в которую вы вложили душу.

Деревянные стулья являются классическими предметами интерьера и всегда в моде. Изделия долговечны, экологичны, комфортны, подходят для разных стилей. Модели могут быть стационарными либо складными, с прямой либо фигурной спинкой, с изогнутыми либо прямыми ножками. Изделия различаются габаритами и декорированием. Чтобы сделать стул из дерева своими руками, необходимо подобрать материалы, составить чертежи, выполнить распиловку и сборку деталей.

Похожие статьи:

Разнообразие форм и вариантов изготовления деревянных стульев

Деревянная мебель различается формами, размерами, дизайном. Выбор моделей зависит от стиля интерьера, функционального назначения помещения.

Дизайнерские стулья своими руками изготавливаются из цельного дерева, распространены также варианты с мягкими вставками и обивкой. Модели из цельной древесины уместны во многих стилях интерьера (модерн, ар-деко, кантри). В комнатах с условиями повышенной влажности оптимальны модели с простым каркасом, т.к. тканевая основа быстро повредится.

До того как сделать стулья своими руками, необходимо выбрать качественный материал. Оптимальна древесина с высокой плотностью (бук, вяз, дуб, тис). Твердые породы сложны в обработке, но долговечны и износостойки. Лиственные сорта (сосна, ель) неустойчивы к истиранию, сколам, поэтому не рекомендованы для мебели.

Стулья создаются из досок либо бруса. Доски с помощью циркулярной пилы можно заготовить из бревен самостоятельно.

Для создания стульев своими руками из дерева требуется материал с плотностью в 8-12%, без трещин и грибковых поражений. Толщина досок должна быть не больше 100 мм. Допустимы небольшие отклонения по перекосу. Обработка антисептической пропиткой должна быть безопасной для использования во внутренних помещениях дома.

Существует 2 разновидности массива дерева: цельный и клееный. Цельное сырье дорогое, качественное, но сложное в обработке. Клееный материал комфортен в отделке, устойчив к повреждениям. Возможно создание бюджетных моделей из поддонов своими руками.

Расчеты и чертежи

Для создания стула со спинкой своими руками требуется определить вид конструкции, нарисовать эскиз, разработать чертеж. В схеме необходимо указание деталировки, по которой будет выполняться распиловка бруса.

Самодельный стул состоит из спинки, сиденья, передних ножек, задних ножек, царг и проножек. В чертеже необходимо указать точные размеры элементов. Возможна реализация авторского проекта, но есть стандартные нормативы к типу конструкции. Высота изделия от сиденья до нижней поверхности ножек может варьироваться от 40 до 60 см. Учитывается и расстояние до подлокотников при наличии элементов в изделии. Высота от пола до верхней точки спинки стула составляет 80-90 см.

Процесс изготовления стула со спинкой

После распилки элементов осуществляется последовательная сборка частей стула. Сначала собирается передняя часть мебели из поперечной царги, ножек, нижней перемычки. Важно выдержать прямой угол конструкции, для этого используются измерительные приборы. Скреплять изделие лучше шурупами.

Затем создается спинка. В пазы на фронтальной поверхности спинки необходимо вставить продольные перемычки и царги. Собирается фартук стула и соединяется с передней частью. К готовому каркасу монтируется сиденье.

Для качественной сборки стульев из дерева своими руками рекомендуется сделать предварительный крепеж модели, чтобы определить расстояния стыковки элементов, проконтролировать отсутствие перекосов. При необходимости детали подгоняют, затем последовательно собирают, проклеивают и соединяют. Детали каркаса соединяются без металлического крепежа, только сиденье крепится саморезами, которые ввинчиваются со стороны царг.

Сделать стул из дерева можно и без предварительной сборки, если используется присадочный фрезер, который обеспечивает точность в подгонке элементов.

Сиденье

Сиденье изготавливается из фанерной панели либо доски толщиной в 15-20 мм. Стандартные размеры элемента 430*440 мм, но возможно изготовление детали по авторскому проекту. На короткой стороне необходимо отметить места для проемов и сделать с помощью резака выемки для дальнейшего крепления спинки. Прямые углы сиденья и края панели необходимо обработать фрезером для комфортной эксплуатации изделия.

Ножки

Ножки стула могут быть прямыми либо изогнутыми, соединяемыми в форме прямоугольника либо квадрата.

Для изготовления задних ножек необходимы доски толщиной в 25 мм. На плиты наносят разметку по схеме, вымеряют по линейке, размечают пазы для установки перекладин задней царги и спинки. Перед распилом необходимо высверлить пазы фрезером либо дрелью. Размеры отверстий должны достигать в диаметре около 9 мм.

Затем выпиливаются ножки, поверхности обрабатываются. На готовых ножках размечаются и высверливаются дополнительные пазы для установки боковых царг. Элементы соединяются, в процессе необходимо обращать внимание на разницу в длине элементов.

Спинка

Спинка стула может быть цельной жесткой, сборной жесткой либо мягкой. В классической модели в составе спинки присутствует широкая горизонтальная планка, узкие перемычки (верхняя и нижняя) и вертикальные планки. Высоту спинки рассчитывают от сиденья, а не от подлокотников. Первое перекрытие на спинке для опоры размещают в 15 см от сиденья. Собирают детали с помощью креплений (шурупы, шканты) и дополняют клеевым методом.

Любая хозяйка или хозяин может уверенно сказать, что одной из главных составляющих любого интерьера, а тем более кухни, являются стулья. Именно они могут задать дизайн всему помещению, а также внести некоторую «изюминку» в интерьер. А если стулья для кухни сделаны своими руками, то это отдельный предмет гордости хозяев.

Современный рынок способен предоставить своим потребителям широкий ассортимент мебельных гарнитуров и элементов для кухни, среди которого стульям уделяют максимально важное внимание. Стулья могут быть выполнены из дерева, пластика, металла, стекла и так далее. Как правило, стулья для кухни выполняются в одном стиле, гармонично сочетая в себе все конструктивные особенности. А в результате человеку предоставляется возможность подобрать комплект мебели, каждый элемент которого будет достаточно гармонично смотреться в «компании» друг с другом.

Говоря об особенностях того или иного интерьера кухни, многие люди задумываются над тем, чтобы выполнить те или иные элементы своими руками. Прежде всего, внимание останавливается на стульях. Если вы все-таки решили сделать стулья для кухни самостоятельно, то стоит следовать определенному алгоритму, содержащему следующие этапы:

  1. выбор, подготовка к использованию материала и всех необходимых инструментов;
  2. следование основным правилам изготовления стульев;
  3. заключительный этап сборки и нанесение защитного слоя;
  4. декорирование стульев с использованием основных техник, например, резьба, декупаж, роспись и так далее;

Приступая к изготовлению стульев своими руками, важно помнить, что не стоит сразу браться за работы повышенной сложности. Лучше всего сразу приступить к изготовлению простой табуретки.

Особенности подготовительного этапа при производстве стульев

Подходя к процессу изготовления табуретки или стула для кухни, прежде всего, стоит уделить внимание подбору материала. Как для начинающих, так и имеющих уже опыт в данной работе, рекомендуем изготавливать именно деревянные стулья. Дерево имеет теплую фактуру, такой материал стоит недорого и не требует особых усилий в процессе обработки. Табуретки или стулья, выполненные из дерева своими руками, приносят массу положительных эмоций и заряд энергии. К тому же, такой материал можно декорировать различными способами, просто покрыть лаком, нанести декупаж, разрисовать и так далее.

Осуществляя подготовку к выполнению работ по производству стульев для кухни, следует подготовить такие инструменты и материалы как:

  • рубанок;
  • строительный степлер, заряженный специальными скобами;
  • винты;
  • наждачная бумага;
  • клей;
  • пила;
  • стамеска;
  • брусья;
  • доски;
  • поролон;
  • ткань для обивки;
  • шурупы.

После того, как все материалы и инструменты будут готовы к использованию, можно приступать к процессу создания табуретки своими руками.

Последовательность изготовления стульев для кухни

Первое, что нужно сделать, это распилить четыре бруса и прорезать в них пазы под основания. Для того чтобы эти пазы получились на одном уровне, брусья складывают до совпадения торцов низа ножек, а карандашом делаются пометки, где должны быть пазы.

Делая разметку пазов, важно помнить, что края пазов с внутренней стороны выполняются с отступом от граней с внутренних сторон ножек на 10 миллиметров. При этом пазы ни в коем случае не должны быть сделаны на противоположных гранях – только на смежных.

При изготовлении стульев своими руками, пазы выдалбливаются посредством стамески, а с ножек табуретки или стула аккуратно состругиваются грани с целью их усовершенствования.

После того, как ножки будут готовы, приступают к изготовлению проножек, для чего отпиливают 4 бруска. На концах каждого бруска намечают положение шипов, которые впоследствии вырезаются стамеской и ножовкой.

На данном этапе выполнения работ своими руками, важно быть предельно аккуратным и придерживаться высокой точности. В результате шипы должны плотно войти в пазы. Возникновение даже малейшего люфта не допускается.

Следующий этап производства стула для кухни предусматривает изготовление поперечных оснований и создание спинки.

Как сделать стул своими руками (видео)

Предлагаем вам просмотреть представленный ниже видеоматериал и попробовать сделать стулья на кухню самостоятельно точно также:

Покрытие стульев лаком

После того, как процесс изготовления стула или табуретки будет закончен, можно приступать к покрытию их лаком или полировке.

Изготавливая стулья для кухни, важно помнить, что придется иметь дело с лаками, некоторые из которых имеют достаточно специфические и резкие запахи.

Прежде чем приступить к покрытию деревянных изделий лаком, следует позаботиться о том, чтобы помещение хорошо проветривалось и в нем находилось как можно меньше людей. Лучше всего в таких случаях использовать составы на водной основе. Изготовленные своими руками стулья необходимо покрыть лаком и оставить на время до полного просыхания.

Если же вы изначально решили проявить фантазию и сделать декупаж, то сначала следует провести все необходимые работы со специальными материалами, а потом только покрывать лаком изделие.

Декор стульев для кухни

После того, как все работы по покрытию лаком останутся позади, и стул полностью просохнет, можно приступать к его декорированию. В качестве декора может выступить декупаж, выжигание, обустройство сиденья, резьба и так далее.

Делая табуретки, человек должен заранее предусмотреть варианты сиденья. Выбор материала для обустройства сиденья будет зависеть от предполагаемого уровня её жесткости. В основном с целью создания удобного стула своими руками создают сиденье, используя поролон и обивочную ткань. Для этого поролон вырезают нужного размера и обтягивают его нужной тканью. Снизу сиденья обивочную ткань закрепляют специальным степлером.

Но можно оставить сиденье стула или табуретки жесткими, украсив при этом некоторыми элементами декора. В современном мире стало модным и популярным использование такой техники, как декупаж. Такое оформление стула не займет много времени и не потребует больших денежных затрат. А благодаря тому, что декупаж выполняется практически из подручных средств, можно найти массу идей и внедрить их в основную идею интерьера кухни.

Несмотря на то, какого стиля Вы придерживаетесь в создании неповторимого интерьера кухни, используете ли Вы современные методы декора, декупаж, мягкую обивку или другой любой метод, важно, что основной элемент кухни будет выполнен Вашими собственными руками. А, освоив элементарные правила изготовления стульев для кухни, можно приступать и к изготовлению более сложной мебели.

В магазине можно купить стул на любой вкус: круглый с прямой спинкой и мягким сиденьем, маленький деревянный табурет или барный стул на высоких ножках. Но если у вас имеются минимальные столярные навыки, задумайтесь о том, чтобы сделать стул своими руками. За основу возьмите простую модель, с прямой спинкой и мягким удобным сиденьем. Поможет вам пошаговая инструкция о том, как сделать стул своими руками.

Подготовительные операции

Прежде чем браться за изготовление мягкого стула в домашних условиях, подготовьте необходимые для работы инструменты и материалы.

Из строительных материалов вам понадобятся:

  • 2 деревянных бруса 4х4 и 4х6 см. Брус можно приобрести в строительном магазине либо изготовить собственноручно дома. Для этого обычный брус остругайте рубанком, после отполируйте мелкозернистой наждачной бумагой для придания блеска.

  • Комплект досок обрезных, размеры: 10х42, 10х48 см, толщина не более 1,5 см.
  • Поролон для изготовления сиденья.
  • Войлок для внутренней набивки сиденья.
  • Обивочная ткань.

Из рабочих инструментов подготовьте:

  • фуганок,
  • стамески (либо долото),
  • пилу с маленькими зубчиками,
  • строительный степлер,
  • наждачную бумагу,
  • болты,
  • саморезы,
  • шуруповерт,
  • набор отверток,
  • рулетку,
  • карандаш,
  • клей.

Подробная инструкция по изготовлению каркаса стула

Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно приступать к работе дома. С чего начать?

  1. Распилите брус на 4 части. Две из них (будущие передние ножки стула) должны иметь сечение 4х4 и в длину составлять 44 см. Другие две детали должны иметь сечение 4х6, длину 80 см – из них будут сделаны задние ножки стула.
  2. В брусках длиной 80 см сделайте выемки для крепления поперечных и продольных планок, проножек. Причем пазы оснований и проножек обязательно должны быть сделаны на одном уровне, внутренний край пазов – лежать в 1 см от внутренней грани ножки. Для этого сложите брусья, чтобы точно совпали торцы ножек. Сделайте карандашом чертежи прямо по дереву. Размеры пазов: 1,5х2, 2х4 см.

Обратите внимание: по 2 паза для оснований делаются на каждой ножке, причем на смежных гранях, а не противоположных.

Углубления в древе удобнее всего делать стамеской, но можно дома использовать долото. После сборки у вас должна получиться конструкция с прямоугольным основанием и вершиной – ножками.

  1. Для придания в домашних условиях задним ножкам эффектного вида, их можно немного усовершенствовать. Срежьте на каждой из них ребра следующим способом: от нижней выемки к нижнему краю ножки, от верхней – к верхнему. В результате получится плавный красивый переход.
  2. Завершив делать ножки, беритесь за проножки и продольные основания. Распилите брус на 4 равные части длиной 35 см с сечением 4х4 см. На конце каждой заготовки следует сделать чертежи шипов размером 1-1,2 см. По размеченным линиям вырежьте шипы, используя стамеску или ножовку. Наличие зазоров не допустимо, шипы в пазы должны входить с усилием.
  3. Для изготовления поперечных оснований отпилите 2 бруска, длина которых составит 42 см, а размер сечения – 4х4 см. Вырежьте на них такие же шипы.

Подробная инструкция по изготовлению спинки и сиденья стула

Спинку можно сделать в домашних условиях из обычной обрезной доски. Во внутренних ребрах задних ножек сделайте выемки соответствующей ширины, заведите в них спинку.

Сиденье (пока что без обивки) прикрепите саморезами с нижней стороны. Для придания устойчивости конструкции между основаниями вставьте специальные раскосы.

Отполируйте ножки с внешней стороны, спинку с двух сторон мелкозернистой наждачкой и вскройте лаком.

Последним этапом, как сделать стул собственноручно дома, является изготовление мягкого сиденья. Вам остается вырезать мягкую прокладку на деревянный каркас (уже прикрученный к основанию) и закрыть все обивочной тканью.

Для этого:

  1. Вырежьте поролон (диаметр равен диаметру стула либо меньше на 5 мм).
  2. Такого же размера отрежьте кусочек войлока.
  3. На деревянное сиденье сначала положите поролон, на него войлок и зафиксируйте степлером.
  4. Обтяните тканью, края заверните внутрь и закрепите строительным степлером. К уже готовому изделию можно пришить фурнитуру.

Обычный стул при желании вы сможете дома превратить в кресло-качалку, приладив подлокотники и прикрепив к ножкам полозья, которые продаются в строительном магазине. По такой же инструкции можно изготовить детский стульчик своими руками дома, просто уменьшив приведенные выше параметры деталей.

Как своими руками сделать раскладной стул?

Как дома, так и на даче не помешает иметь раскладной стул. Сделать его также можно своими руками. С чего начать?

Инструменты для изготовления складного деревянного стула нужны такие же, как и для изготовления дома обычного стула. Из материалов подготовьте:

  • 4 отполированные деревянные ножки (4х2х47 см);
  • 4 перекладины, которые будут держать бруски сидений (4х2х32 см);
  • 2 проножки (4х2х32 см);
  • 4 бруска для изготовления сиденья (2 – размером 9х2х35 см, 2 – 6х2х35 см);
  • 6 болтов (не более 4 см в длину и 6 мм в диаметре);
  • Саморезы для крепления проножек и брусков сидений.

Приступаем к изготовлению

Прежде всего, следует с помощью болтов соединить попарно ножки стула в виде буквы «Х». Места скрепления должны находиться не посередине ножек, а ближе к верху. В таком случае у вас выйдет более устойчивая конструкция.

Следующий шаг – болтами соедините верхние концы ножек с перекладинами. Если посмотреть на каркас стула от центра, то перекладины будут крепиться к внешним ножкам снаружи, а к внутренним – изнутри.

Далее следует прикрепить по проножке, одному широкому и одному узкому бруску сиденья к каждой из половинок складного стульчика. В сложенном виде сиденье будет выглядеть так: широкий брус – узкий брус – узкий брус – широкий брус. Расстояние между узким и широким брусом должно составлять приблизительно 2 см. В завершении работы стул следует покрасить или вскрыть морилкой и лаком.

При желании можно собственноручно изготовить дома несколько стульев и столик по подобной схеме, получив целый гарнитур компактной удобной раскладной мебели.