Складной стул для кухни своими руками. Делаем детский стульчик своими руками: чертежи, размеры, схемы

Если зайти в мебельный магазин, то в глаза бросится широкий ассортимент разных моделей деревянной мебели. Красивых стульев много: начиная от табуретов и заканчивая элитными моделями. Однако такая красота требует больших денежных затрат. Поэтому, чтобы украсить интерьер комнаты, можно создать стул из дерева своими руками. Чтобы его изготовить, необходимо иметь определенные материалы и инструменты.

Существуют разные методы, позволяющие сделать . Выбирая способ, нужно руководствоваться стилем, а также его назначением. Работа должна начинаться с чертежа будущей конструкции, где должны быть указаны все размеры деталей, их количество, необходимые для работы материалы. От качества чертежа зависит успех работы.

Необходимые материалы и инструменты

Когда необходимо изготовить стул при помощи дерева своими руками, нужно пользоваться древесиной только лиственных пород. Основным материалом считается древесина, хорошо высушенная и не имеющая никаких сучков. Для изготовления мебели обычно выбирают:

  • сосну;

Очень тяжело обрабатывать дуб или бук, но мебель из такого дерева своими руками получается прочной и надежной. Чтобы , нужно иметь:

  • два бруска;
  • плотную обивочную ткань;
  • поролон, из которого делается сидение;
  • доски разных размеров;
  • наждачка;
  • мебельный клей;
  • саморезы.

Брусья можно купить на строительном рынке. Затем их нужно обработать, чтобы они были абсолютно гладкими. Для этого их шлифуют до получения шероховатости. Сначала брус шлифуют мелкой наждачкой (подходит №100). Окончательный блеск брусу придаст наждачка №220.

Любая работа, для того чтобы из дерева своими руками изготовить стул, требует наличия инструментов:

  • наждачка;
  • степлер;
  • ножовка;
  • кондукторы,
  • деревянная киянка;
  • стамеска;
  • рубанок.

Вернуться к оглавлению

Технология и особенности работы

Как сделать стул? Сначала необходимо заготовить два бруска. Брусья задних ножек должны иметь габариты 800х40х60. У передних ножек размер брусьев должен быть равен 440х40х40 мм.

В брусьях прорезаются пазы, предназначенные для проножек и основания (как продольного, так и поперечного). Все пазы должны быть изготовлены на одном уровне. Чтобы этого добиться, необходимо их уложить вместе, торцы ножек обязательно должны совпадать. Затем размечается место, где будут сделаны пазы. Их габариты – 20х40х15 мм. Внутренняя часть паза должна иметь отступ от внутренней стороны ножки. Обычно берется 10 мм.

Для крепления оснований ножки должны иметь пазы. В каждой ноге их должно быть два. Изготовление пазов выполняется на соответствующих концах ножек. После окончания сборки основание будет иметь вид прямоугольника. На каждой вершине будет установлена ножка. Для изготовления пазов применяется стамеска. Затем пазы освобождаются от стружки, попавшей в них при изготовлении.

Задние ножки необходимо слегка подкорректировать. С этой целью по всей длине ножки, начиная от паза, сделанного наверху, и кончая нижним пазом, состругивается грань. В результате получится плавный переход, размер должен убавиться и равняться 40 мм.

После изготовления ножек делаются две проножки, заготавливается два продольных основания. С этой целью изготавливают четыре бруска с габаритами 350х40х40 мм. Каждый конец должен иметь отметку для шипов. Шипы изготавливаются стамеской из нарезанных ножовкой заготовок.

Размеры шипов должны делаться в соответствии с размерами пазов. Они должны плотно садиться в паз. Наличие люфта запрещается.

Затем заготавливаются два бруска с габаритами 420х40х40 мм. Они нужны для изготовления поперечного основания. Для таких брусков также нарезаются шипы.

Следующей операцией будет изготовление спинки. Ее лучше изготовить из обрезной доски. Габариты спинки – 420х80х100 мм. В задних ножках выдалбливаются пазы нужной ширины. В них вставляется спинка.

Крепление сидения осуществляется саморезами, причем они должны вкручиваться снизу. Чтобы было удобнее закручивать саморезы и придать стулу дополнительную жесткость, между основаниями вставляются специальные раскосы.

Для придания красивого внешнего вида ножки стула необходимо закруглить и затем тщательно отшлифовать. Такую же операцию необходимо провести и с основанием. Полностью готовые детали необходимо покрыть мебельным лаком, а затем подвергнуть полировке.

Одним из последних этапов является изготовление мягкого сиденья. Из листа толстой фанеры выпиливается сидение, точно так же делается заготовка поролона соответствующей формы. Когда изготавливается чехол стула, от края отступают примерно 15 см. Затем фанеру совместно с поролоном оборачивают мебельной тканью.

Материал закрепляют степлером с обратной стороны основания.

Опыт показывает, что, когда делается стул из дерева своими руками, необходимо всегда помнить об окружении. Дело в том, что покрытие лаком вызывает очень сильный неприятный запах. Соседи явно не будут в восторге. Поэтому все покрасочные работы лучше всего делать вне квартиры. Например, в гараже или сарае.

В последнее время появились специальные лаки, основой которых является вода. Они не имеют запаха.

Из заготовленных отлакированных деталей проводится сборка стула. Шипы покрываются клеем и вставляются в пазы. Все детали сбиваются деревянной киянкой.

Если применять металлический молоток, то его ударную часть нужно закрыть мягкой тканью. Иначе можно повредить лаковое покрытие. Крепление сидения и спинки осуществляется шурупами.

Если об экономичности самодельной табуретки еще стоит подумать, то делать собственноручно стул однозначно оправдано: обычный расхожий стульчик из домашней мастерской выглядеть может не хуже покупного, а обойдется в 2-3 раза дешевле. Это если закупать материал «с нуля», не используя накопившиеся запасы. А если размахнуться на эксклюзив, что со стулом вполне возможно умельцу средней руки, то экономия достигнет пределов просто невообразимых, см. в конце.

Есть еще один немаловажный момент. Стул отличается от не только технически, о чем будет сказано далее, но также идеологически. Табурет – изделие по сути своей утилитарное; считается вообще дурным тоном держать в гостиной табуретки, уж лучше пуфы. А стул относится к предметам мебели, определяющим лицо интерьера не менее, чем стол, а то и более. Тонкие знатоки этикета судят о достоинстве человека по качеству и состоянию его обуви, а о положении его дел – по стульям в доме. Если у человека есть умение, время и желание сделать стул с выдумкой и со вкусом, как, напр. на фото, то доверия он заслуживает, даже если пока находится в стесненных обстоятельствах. И это только нетрансформируемые стулья; складные и, скажем, стулья-стремянки – особый класс столярных изделий, на котором мы еще остановимся.

Примечание: тонкости высокого обхождения иногда доходят до курьезов. Вот как, напр., выразился некий британский лорд-моряк о первой жене Наполеона I Жозефине деБогарне: «В Англии она могла бы стать настоящей леди. Вы только посмотрите на обводы ее кормы!»

Как устроен стул?

Стулья в общем разделяются на 2 класса: гостиные и обеденные. Разница прежде всего в сиденье, у обеденных оно заужено сзади и немного выше. Так придумали еще во времена незапамятные, чтобы слугам удобнее было обслуживать пирующих, а тем сиделось попрямее ради поглощения большего количества снеди и напитков. Конструктивно обеденный стул отличается от гостиного тем, что проножки расположены ниже, это требуется по условиям обеспечения прочности. Как в целом устроен стул и каковы примерные размеры того и другого, показано на рис.

Обеденные стулья в настоящее время не относятся к предметам первой необходимости; большинство людей во всех случаях обходится гостиными. Чертеж с подробностями устройства обычного гостиного стула приведен на рис. Его особенность – прямые задние ножки, что экономит материал и упрощает работу. Физиологически приемлемая поза сидящего обеспечивается выгибом спинки. Домашнему мастеру среднего уровня составить по нему и общим размерам деталировку не составит труда, а встречающиеся в работе тонкости описаны далее.

Примечание: заготовки собирают в пакеты для партий из 4-х стульев ради удобства и точности разметки ручным мерительным инструментом. При такой организации работы квартеты стульев получаются совершенно одинаковыми, это 1-я тонкость.

Почему стул не табурет

С первого взгляда кажется, что стул – это просто табурет со спинкой. Но как раз спинка делает его совершенно отличным от табурета с точки зрения механики: на нее опираются, а то и разваливаются. Если табурет можно в общем считать чем-то цельным, работающим преимущественно на сжатие; ну, еще на изгиб и сдвиг при покачивании, то в стуле нагрузки от узла соединения продольных царг с задними ножками гораздо выше, другого характера и растекаются по конструкции довольно причудливым образом. Поэтому, кстати, поперечных проножек в стульях, как правило, не ставят: они работать в конструкции не будут, только лишний материал уйдет.

Отделка стула производится общими для мебели способами: тонированием морилками, лакировкой, покраской, фанеровкой, обивкой. Но технологически стулья отличаются от табуреток в следующем:

  • Характером большинства применяемых соединений.
  • Выбором древесины – более всего.
  • Способом сборки.
  • Устройством мягкого сиденья.

Столярные шиповые соединения

Чтобы сделать стул своими руками, нам придется хорошенько освоить мебельные (столярные) соединения шип-паз. Начальные сведения о них даны в статье о табурете своими руками; здесь упомянем кое-что применительно к стулу.

Соединения открытые и со сквозными шипами в стульях эстетики ради применяются редко, как и соединения с подкреплением метизами: болтами, конфирматами, саморезами. Гвоздь в стуле вообще все равно, что капот автомобиля, примотанный веревкой.

Стулья собирают на невидимых снаружи глухих соединениях паз-шип; иногда их называют соединениями в ус. Сборка делается с проклеиванием, нередко применяют расклинивание шипов, т.к. обычные стулья со съемными ножками не делают. Стул на расклиненных шипах более трудоемок, но очень прочен и долговечен, т.к. все детали соединения усыхают вместе.

Как делается глухой паз (лунка) под шип, показано на рис. Если у вас есть ручной фрезер по дереву, то и выбирать лишек долотом не нужно, но засверлить края лунки надо: просто торцевой фрезой легко «уехать». В таком случае и края шипа делают скругленными, только аккуратнее и прочнее будет.

Вроде бы странно, но именно с шипами у любителей чаще всего бывают проблемы: опилить ножовкой под него заготовку, не «чиркнув» по основанию шипа, сложно, а надпиленный в основании шип – недопустимый брак, т.к. прочность соединения резко падает. Заведомо недопиливать и снимать фальц (лишнее дерево вокруг шипа) руками – шип может выйти «пухлым» или косым, что не более допустимо. Поэтому мебельные шипы лучше всего делать все-таки фрезером с кое-какими несложными приспособлениями, см. ролик:

Видео: как сделать мебельный шип своими руками

Дерево для стула

Хвойное дерево, из которого получались такие хорошие табуретки, для стула однозначно не годится, даже твердая лиственница. Причина: любая хвойная древесина прямослойная, а в стуле нагрузок, способных вызвать скол по слою – хотелось бы меньше, но куда денешься. Хвойное дерево в стул пойдет только в виде фанеры на основу сиденья.

На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, напр. минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.

Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, напр. стульев для бара, см. далее, без массива не обойдешься, т.к. пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, т.к. их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.

Последнее, что нужно учесть при выборе дерева для стула – «декоративные» дефекты недопустимы. В табуретке или столешнице косослой, свилеватость, плотно сидящие сучки могут пойти на пользу, дав в конечном итоге красивую текстуру, но стул из такого дерева скоро сломается.

Сборка

Деревянный стул собирается без сиденья дважды: сначала на сухую и без клиньев, а после подгонки деталей и проверки конфигурации промерами царг и пар (косых диагоналей от нижнего угла к противолежащему верхнему) окончательно с расклиниванием и проклеиванием. В обоих случаях сначала собирают т. наз. фартук из задних ножек, задней и продольных царг, и уже к нему подгоняют «передник», см. рис.

Примечание: обратите внимание на способ врезки шипов в передние ножки здесь и ниже, когда дойдем до укосин сиденья. Равными шипами, как в табуретке, царги стула в ножки не врезаются, прочности должной не будет.

О деталях каркаса

Все детали стула делаются из цельного дерева. Соблазн сделать задние ножки сборными ради экономии материала велик, но не надо: скоро сломаются. Лучше уж взяться сразу за гарнитур, разметив контуры на пласти доски по шаблону со сдвигом. Если стул будет обеденный, то в таком случае косыми/изогнутыми должны быть и продольные царги, и возникает вопрос: как делать шипы с пазами? Скошенными в домашних условиях очень сложно, да и не нужно. Придется потратить немного больше материала, но косые/изогнутые царги с прямыми шипами получаются без особых затруднений из доски толщиной в высоту царги, см. рис.:

Только фрезеровать шипы теперь надо, пользуясь оправкой с нужным углом, и обязательно в пакете: снимают фальц с длинных сторон, пакет перекладывают и фальцуют короткие стороны. Углы шипов закругляют по отдельности, это уже не критично.

Спинка

Спинка стула, как известно, бывает цельной жесткой, наборной жесткой и мягкой. Цельная жесткая – просто изогнутая планка. Вырезают ее, как и криволинейные царги, также как детали жестких наборных спинок, поз. 1-3 на рис.; о спинках венских и пр. сложных стульев говорить пока не будем. Собираются детали спинок на шипах; стулья со спинками на шурупах оставим в музеях советского ширпотреба.

Для простой мягкой спинки, поз. 4, нужна прямая верхняя планка и, возможно, промежуточная опора (прогон, «проспинка»). Основу спинки делают из фанеры 4-6 мм. Обшивают так же, как и сиденье, см. ниже, но поролон берут не толще 7 мм или обходятся ватином/войлоком. Мягкую набивку ставят на клей, не доводя 15-20 мм до краев. Декоративную обшивку шьют карманом, надевают на основу с набивкой и сшивают внизу. Ставят спинку в пазы, выбранные в верхней планке, задней царге или прогоне и задних ножках; выбирают пазы, промерив толщину спинки, обтянутой тканью. Последовательность сборки стула при этом меняется:

  1. собирают левую (правую) часть фартука с задней царгой, верхней планкой и прогоном на сухую;
  2. ставят спинку, возможно, с подгонкой;
  3. завершают фартук установкой недостающей задней ножки со своей продольной царгой;
  4. к фартуку присоединяют переднюю часть;
  5. после проверки конфигурации и окончательной подгонки перебирают все на клей (опционально – с расклиниванием) в той же последовательности;
  6. мягкую вставку спинки ставят окончательно или на сухую, или на минимальном количестве клея, вносимого только в пазы, чтобы не выдавился на ткань.

Сиденье

Как устроена подушка стула, показано на рис. с чертежом в начале. В отличие от сиденья табурета, обивка в данном случае при ерзании сидящего не так тянется, поэтому внутренней обивки основы не требуется. На основу берут фанеру или сплошную доску толщиной 12-30 мм. Но сиденье стула чистить труднее, чем табурета, поэтому поролоновую набивку обязательно покрывают войлоком или, хуже, ватином, впитывающим пот. Твердые частицы высохшего пота впоследствии выдавливаются из сиденья.

Обивку сиденья стула также не обязательно крепить так тщательно, как у табурета, можно обойтись пришпиливанием мебельным степлером без проклеивания. Обтягиваютподушку декоративной тканью обычным способом, подрезая образующиеся на углах рубчики. Но гораздо дольше прослужит обшивка, выполненная, как показано на рис. Если стул обтягивается гораздо более эластичной и дорогой, чем ткань, кожей, это обязательный вариант.

Рейки или укосины?

На чертежах стульев чаще всего показано крепление сиденья к рейкам, врезанным в ножки заодно с продольными царгами и дополнительно прикрепленными к ним саморезами. Этот весьма технологичный и мало трудоемкий способ широко применяется в промышленности, но для себя куда лучше будет уложить сиденье на укосинах, см. рис. справа. Стул получится гораздо прочнее, сиденье будет меньше пачкаться и легче сниматься для чистки.

Как ставить сидушку?

Сиденье, просто уложенное поверх опорной рамы, теряет все преимущества сравнительно с табуреточным, а каркас стула при этом испытывает повышенные нагрузки. Поэтому сиденье стула лучше укладывать в ложемент, образованный царгами; для этого, если сиденье на укосинах, их ставят ниже на толщину основы сиденья без подушки. Чтобы передняя царга не мешала ногам, ее опускают на ту же толщину, что сделает весь каркас только прочнее, а самую сидушку – с выносом вперед на толщину царги или немного больше. Тогда передние укосины врезаются в переднюю царгу вровень с ее верхом.

О фигурных ножках

Очень хочется поставить самодельный стул на фигурные ножки из дерева. Это вовсе не так сложно, как может показаться, только придется потратиться на толстые брусья: на передние ножки пойдет, с учетом запаса на обработку, брус 150х150, а на задние – от 250х250. Как размечаются фигурные ножки на брусьях, ясно из рис. Основные условия: нужны 2 одинаковых шаблона, сходящихся оголовками и пятками на внутреннем (относительно готовой ножки) ребре бруса. Впрочем, схождение пяток не обязательно, тогда они получатся широкими, как копыта, а след их опорной поверхности будет похож на подкову. Самая же технология художественного образования не требует: просто снимают лишек со стороны внутреннего ребра и поочередно с наружных граней.

Стулья разные

Будем считать, что вы теперь вполне представляете себе, как сделать обычный гостиный или обеденный стул. Но только бытовых стульев существует огромное число разновидностей. Большая их часть приходится на раскладные; надо сказать, что раскладная мебель сейчас переживает бурный расцвет и широко используется не только как временная, но также ради экономии места и/или видоизменения дизайна жилья. Стулья тут играют отнюдь не последнюю роль, см. напр. видео:

Видео: складной стул как решение для маленьких квартир

Складные

Складные стулья, так сказать, классического вида, выглядят похоже и современные и старинные, см. рис. Их преимущество до недавних пор было в том, что в сложенном виде они занимают мало места. Но, во-первых, наклон спинки такого стула не оптимален. Во-вторых, механизм требует скольжения башмаков заднего края сиденья в продольных пазах, что сложновато и ослабляет конструкцию. Поэтому патенты на похожие друг на друга стулья исчисляются тысячами, а оптимум в конце концов нашелся совсем не там, где искали, см. далее.

Напр., попытка оптимизировать конструкцию исконного складного стула показана на след. рис.:

Недостаток ее всего один, но фатальный: огромный свес сиденья вперед относительно линии опоры, отчего и первая посадка на новый стул может кончиться крахом в прямом смысле слова. Другие конструкторы пытались сделатьскладной стул более эргономичным либо выполнением задних ножек с изломом, вверху на рис. ниже, либо переносом шарнира разножки вверх, внизу там же. В том и другом случае конструкцию простой также не назовешь и габариты в сложенном виде «торчашие». А в первом случае условно-задние (т.е. связанные с боковинами спинки) ножки невозможно выполнить цельными, что любому стулу противопоказано.

Выход нашелся сравнительно недавно и, когда видишь, какой, невольно вспоминается высказывание Т. А. Эдисона: «Все знают, что так сделать нельзя. Находится болван, который этого не знает, он-то и делает изобретение». В данном случае – фанерный раскладной стул-плиту, см. рис. Описывать его нет нужды, и так все ясно. Двойная опора сиденья распределяет нагрузки по конструкции. Кроме того, насверлив по бокам сиденья ряды отверстий, можно регулировать стул под седока; в продаже есть такие модификации.

Парусиновые

У всех описанных стульев есть недостаток: они жесткие. Фанерный, правда, можно сделать и мягким, но толщина в сложенном виде увеличится. Такие стулья годятся для пикника, но для длительного восседания нужно что-то помягче. Выход также известен давно: стулья с парусиновым сиденьем и, возможно, спинкой. Напр., на рис. ниже – парусиновый складной стул-кресло для дачи. Конструкция сложновата, но комфорт ее окупает, а сложенный такой стул ненамного толще классического. Правда, разножка приходится поперек сиденья, но, поскольку, развалясь в тенечке, ноги под стул не поджимают, это не так уж страшно.

Еще более используется парусина и брезент в стульях для рыбалки; здесь играет роль легкость и компактность. Но обычные рыбацко-туристские разножки, поз. 1 на рис., для пеших походов все-таки громоздки и рюкзак тянут заметно. Если вы отправляетесь в поход на машине, можно взять рыбацкий фанерный складной стул, поз. 2. Его особенность – дополнительная поворотная дощечка на спинке; на таком седалище удобнее томиться при вялой поклевке.

По пешему хождению и вообще в любом случае удобнее всего стульчик-трипод, поз. 3. Такой несложно и своими руками сделать; как – показано справа на рис. Трипод с ножками из бамбука в рюкзаке вообще не чувствуется. Если найдется тугое прочное резиновое кольцо, вроде кистевого эспандера, то изготовить стульчик-трипод еще легче: резинку просто напяливают до середины на пакет из ножек.

Стулья для бара

В последнее время наблюдается повышенный интерес к мебели для баров и кафе. Вообще-то прилагательных «барный», «барная», «барное», «барные» в русском языке нет. Не помешали бы, раз этих баров везде куда ни ткнись, но уж больно в строй языка не клеятся. Впрочем, тут пусть филологи мудрят, а мы будем считать, что барный стул существует и сделать его стоит.

Мебель для баров «от того-то» да «от того-то» еще и с наценкой «за звездочку» всем приелась. Недорогая и достаточно качественная мебель для баров по приемлемой цене хорошо раскупается, и тут мастер-ИП или просто кустарь-физлицо может неплохо заработать.

Стул для бара – это в общем-то высокая, высотой в обеденный стол, табуретка с подножкой. Основу сиденья сделать проще всего из 2-х фанерных или из массива кругов толщиной 20 мм и диаметром 350-370 и 250-270 мм. Меньший круг – промежуточное звено крепления сиденья к стойке стула, а больший – основа сиденья. Если оно жесткое, круги делают из массива, шлифуют и лакируют; фанерные основания идут под обтяжку.

Мягкая сидушка стула для бара той же конструкции, что и для мягкого табурета, только обтягивают ее сразу декоративной тканью или кожзамом; можно и кожей, если заказчик оплатит. Декоративные чехлы, тем более на круглых сиденьях, в баре сползут задолго до конца вечера. Поролон на подушку сиденья берут как можно более плотный и упругий, от 35-го номера. Из него можно сделать подушку толщиной 60-70 мм, а из 45-го – 50-го до 120-150 мм. Нижний круг крепят к опоре саморезами сверху, а к нему из-под низу ими же готовое сиденье.

На рис. выше показана деталировка и способ сборки массивного, солидного стула для бара; размеры деталей 3 и 4 – в см. Обратите внимание, что деталь 4 несимметрична, т.к. 4 детали 3 собраны гнездом. На рис. справа – стул на вид полегче, с круглыми ножками. Основа его седалища – 2 одинаковых круга диаметром по 340 мм. Нужную прочность ему придают кольцевая проножка совместно с точно таким же подножием. Там же показаны способы сборки и вырезания проножки с подножкой: в фанерной заготовке 20-24 мм перьевым сверлом сверлят сначала отверстия до диаметру ножек, лобзиком вырезают внутренний круг и обрезают кольцо по внешнему контуру.

Здесь на рис. – очень устойчивая и довольно оригинальная на вид опора стула в баре из досок. Подножие к ней делают из фанеры аналогично предыдущему варианту, но ставят, надев сверху. Аккуратно вырезав скошенные пазы под доски, можно придать ему вид сплошного кольца, что эстетично.

А детям?

Нет, о детях не забыли. Просто детская мебель настолько своеобразна, что рассматривать ее нужно отдельно. Дети, при всей их фантазии, всегда прагматики, природой настроенные на выживание в будущем. Поэтому же они неутомимые исследователи. Так что «вылизывать» эстетику стула для ребенка особого смысла нет: тут важнее функциональность и прочность. Удивления достойно, как такая мелочь умудряется ломать очень прочные вещи. Может быть, ученые будущего поймут; возможно, пересмотрев фундаментальные законы природы. Шутка, шутка. Все мы такими были, только забыли, а детей-индиго вовсе нет.

Лучший материал для детского стула – береза или березовая фанера. Ее относительно меньшая прочность в этом случае не помеха: детали короче и на единицу площади их поперечного сечения приходятся меньшие напряжения. Но собирать детские стульчики на конфирматах с заглушками или шкантах, поз. 1 на рис. выше, как взрослую мебель, не стоит: поломают, расковыряют, отвинтят. Такая конструкция приемлема для стула на вырост, с переставляемыми сиденьем и подножкой, поз. 2. А лучше всего будет сделать детский стул быстросборным без креплений, поз. 3. Растащит – ничего страшного, собрать недолго. А у него (нее) только сообразительности и пространственного воображения прибавится. Так что даем на рис. чертежи детского сборно-разборного стула, а к нему в придачу – схему складного стульчика для совсем еще несмышленышей. Папе, у которого пила с молотком сами из рук не вываливаются, повторить его, наверное, проблемы не составит.

Примечание: еще на рис. ниже – детский стул «по-взрослому», на каркасе и саморезах. Мальчишкам такие почему-то больше нравятся и ломают они их меньше.

Стулья-лесенки

И детям, и взрослым пригодится дома стул, превращающийся в лестницу. Первым – чтобы не рыться в пыльной кладовке и не рисковать побить женины банки-склянки, вытаскивая стремянку. Вторым – чтобы забираться на второй этаж кровати или детского уголка. Это особенно важно в малогабаритных квартирах, где стационарной лесенке может просто места не найтись. В общем, если нужно, на рис. – чертежи взрослого стула-лестницы; ножки, разумеется, не обязательно делать фигурными. Детский стульчик-лесенка такой же конструкции получается пропорциональным уменьшением размеров, кроме толщин ступенек.

Ежа под кожу

С самыми добрыми, честными намерениями и на разумной основе, безо всяких психоинженерных штучек. Взгляните на рис. справа. Круто, да? Особенно если поинтересоваться ценой 1 (одного) изделия. Вся обстановка приличной холостяцкой однушки, включая холодильник, пылесос, микроволновку и электробойлер, стоит примерно столько же.

Причина – высокая трудоемкость такого стула, не поддающаяся механизации-роботизации. Или поддающаяся так туго, что проще руками сделать. Высококвалифицированными и высокооплачиваемыми.

Но, между прочим, технология создания этакой красоты несказанной до смешного тривиальна, только требует большого внимания и аккуратности. Материалы тоже обычные – дерево, фанера, ткань, поролон. Больших производственных площадей и сложного оборудования не требуется, гаража или сарая хватит. Это и есть «еж под кожу»: можно сделать такое самому дома!

К сожалению, дать на этот стульчик хотя бы беглое описание в обзорной статье нет возможности: его объем и трудоемкость вполне соответствуют характеру объекта. Но, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать, как в домашних условиях при среднем семейном бюджете своими руками сделать стул, достойный королевского дворца.

Деревянные стулья являются классическими предметами интерьера и всегда в моде. Изделия долговечны, экологичны, комфортны, подходят для разных стилей. Модели могут быть стационарными либо складными, с прямой либо фигурной спинкой, с изогнутыми либо прямыми ножками. Изделия различаются габаритами и декорированием. Чтобы сделать стул из дерева своими руками, необходимо подобрать материалы, составить чертежи, выполнить распиловку и сборку деталей.

Похожие статьи:

Разнообразие форм и вариантов изготовления деревянных стульев

Деревянная мебель различается формами, размерами, дизайном. Выбор моделей зависит от стиля интерьера, функционального назначения помещения.

Дизайнерские стулья своими руками изготавливаются из цельного дерева, распространены также варианты с мягкими вставками и обивкой. Модели из цельной древесины уместны во многих стилях интерьера (модерн, ар-деко, кантри). В комнатах с условиями повышенной влажности оптимальны модели с простым каркасом, т.к. тканевая основа быстро повредится.

До того как сделать стулья своими руками, необходимо выбрать качественный материал. Оптимальна древесина с высокой плотностью (бук, вяз, дуб, тис). Твердые породы сложны в обработке, но долговечны и износостойки. Лиственные сорта (сосна, ель) неустойчивы к истиранию, сколам, поэтому не рекомендованы для мебели.

Стулья создаются из досок либо бруса. Доски с помощью циркулярной пилы можно заготовить из бревен самостоятельно.

Для создания стульев своими руками из дерева требуется материал с плотностью в 8-12%, без трещин и грибковых поражений. Толщина досок должна быть не больше 100 мм. Допустимы небольшие отклонения по перекосу. Обработка антисептической пропиткой должна быть безопасной для использования во внутренних помещениях дома.

Существует 2 разновидности массива дерева: цельный и клееный. Цельное сырье дорогое, качественное, но сложное в обработке. Клееный материал комфортен в отделке, устойчив к повреждениям. Возможно создание бюджетных моделей из поддонов своими руками.

Расчеты и чертежи

Для создания стула со спинкой своими руками требуется определить вид конструкции, нарисовать эскиз, разработать чертеж. В схеме необходимо указание деталировки, по которой будет выполняться распиловка бруса.

Самодельный стул состоит из спинки, сиденья, передних ножек, задних ножек, царг и проножек. В чертеже необходимо указать точные размеры элементов. Возможна реализация авторского проекта, но есть стандартные нормативы к типу конструкции. Высота изделия от сиденья до нижней поверхности ножек может варьироваться от 40 до 60 см. Учитывается и расстояние до подлокотников при наличии элементов в изделии. Высота от пола до верхней точки спинки стула составляет 80-90 см.

Процесс изготовления стула со спинкой

После распилки элементов осуществляется последовательная сборка частей стула. Сначала собирается передняя часть мебели из поперечной царги, ножек, нижней перемычки. Важно выдержать прямой угол конструкции, для этого используются измерительные приборы. Скреплять изделие лучше шурупами.

Затем создается спинка. В пазы на фронтальной поверхности спинки необходимо вставить продольные перемычки и царги. Собирается фартук стула и соединяется с передней частью. К готовому каркасу монтируется сиденье.

Для качественной сборки стульев из дерева своими руками рекомендуется сделать предварительный крепеж модели, чтобы определить расстояния стыковки элементов, проконтролировать отсутствие перекосов. При необходимости детали подгоняют, затем последовательно собирают, проклеивают и соединяют. Детали каркаса соединяются без металлического крепежа, только сиденье крепится саморезами, которые ввинчиваются со стороны царг.

Сделать стул из дерева можно и без предварительной сборки, если используется присадочный фрезер, который обеспечивает точность в подгонке элементов.

Сиденье

Сиденье изготавливается из фанерной панели либо доски толщиной в 15-20 мм. Стандартные размеры элемента 430*440 мм, но возможно изготовление детали по авторскому проекту. На короткой стороне необходимо отметить места для проемов и сделать с помощью резака выемки для дальнейшего крепления спинки. Прямые углы сиденья и края панели необходимо обработать фрезером для комфортной эксплуатации изделия.

Ножки

Ножки стула могут быть прямыми либо изогнутыми, соединяемыми в форме прямоугольника либо квадрата.

Для изготовления задних ножек необходимы доски толщиной в 25 мм. На плиты наносят разметку по схеме, вымеряют по линейке, размечают пазы для установки перекладин задней царги и спинки. Перед распилом необходимо высверлить пазы фрезером либо дрелью. Размеры отверстий должны достигать в диаметре около 9 мм.

Затем выпиливаются ножки, поверхности обрабатываются. На готовых ножках размечаются и высверливаются дополнительные пазы для установки боковых царг. Элементы соединяются, в процессе необходимо обращать внимание на разницу в длине элементов.

Спинка

Спинка стула может быть цельной жесткой, сборной жесткой либо мягкой. В классической модели в составе спинки присутствует широкая горизонтальная планка, узкие перемычки (верхняя и нижняя) и вертикальные планки. Высоту спинки рассчитывают от сиденья, а не от подлокотников. Первое перекрытие на спинке для опоры размещают в 15 см от сиденья. Собирают детали с помощью креплений (шурупы, шканты) и дополняют клеевым методом.

Мир табуреток обширен и разнообразен; фото на рис. дают лишь общее представление о его диапазоне. Именно с табуретки множество столяров-любителей начинают свой творческий путь: сделать простейший, но практичный и приятный на вид табурет своими руками можно за полвечера, а в дальнейшем табуретки других видов позволят освоить существенные тонкости мебельного мастерства, и ни одно из изделий лишним в доме не будет.

Такими удивительными свойствами другие предметы мебели не обладают; объясняется это, с одной стороны, тем, что табуретка по сути своей предельно проста, сугубо практична и происходит из глубочайшей древности: деревянные колоды, на которых сидели вокруг костра пещерные люди, это уже табуреты. По этой же причине табурет должен выносить все, быть прочным, надежным, долговечным.

С другой стороны, простота формы и конструкции позволяет табуретке вписываться в какой угодно интерьер и вообще быть своей в любой обстановке. За века и тысячелетия это непременно должно было быть оценено, и было оценено, как подходящая основа для воплощения в материале определенных эстетических концепций. Такой изысканный предмет меблировки, как банкетка, тоже ведь не что иное, как табуретка. Вычурный дизайн и декор требуют применения сложных технологических приемов, поэтому, чтобы сделать табурет роскошный, понадобится изрядное умение и опыт. Приобрести то и другое гораздо проще, работая с привычной основой, и тут табурет дает полный ряд изделий от совершенно примитивных до технологически тончайших.

Табуретки изготовляют из самых различных материалов, от веревок до камня. Пластиковый табурет это давно обыденность, а металлический кованый или сварной тоже не уникумы, но в этой публикации мы разберемся, как сделать табурет из дерева. Причина, помимо «исконности» материала, в том, что именно деревянная табуретка может быть предельно простой, прочной, надежной, и в то же время обладать высокими эстетическими достоинствам . Как так? Что ж, поехали!

Инструмент

Изготовление табурета начинается с подготовки инструмента и рабочего места. Не беспокойтесь, мы не станем сразу же советовать потратить сколько-то приличных зарплат на фрезерную машину по дереву, сверлильный, фуговально-распиловочный и токарный станки. Попробуем обойтись даже без столярного верстака. Может быть, до всего этого дело и дойдет, когда появится вкус к работе и появится доход от нее. А пока ограничимся минимумом, который позволит работать со стола на балконе или в гараже, постелив на пол пленку, чтобы не разносить опилки. И этот минимум инструмента должен быть полезен на хозяйстве вообще, вдруг (у каждого ведь свои склонности) первая табуретка окажется и последней.

Итак, для начала, кроме электродрели, понадобится пара C-образных столярных струбцин на 180-220 мм (вверху слева на рис.), одна (лучше 2) F-образных на 400-500 мм, вверху в центре, и, желательно, струбцина-прищепка, вверху справа. Обойдутся они недорого, а спектр их применения помимо столярки весьма широк.

Купить электролобзик, конечно, неплохо будет; он не так уж дорог и пригоден для самых разнообразных работ. Но на первых порах вместо него можно пользоваться… рамочной ножовкой по металлу; в продажу такие идут еще как ножовки-мини. Только не надо брать целиком пластиковые (слева внизу на рис., поз. а). Это инструмент для редкого случайного использования. Такое чудо в интернете можно найти аж по 18 руб., но пластиковые губки быстро съедаются сталью полотна, и на хорошую табуретку «сверхдешевой» ножовки не хватит. Нужно брать мини-ножовку со стальной рамкой, поз. б. Она обойдется уже где-то в 50 руб., но ею можно работать долго и регулярно.

Для работы по дереву полотно в рамочную ножовку заправляют «неправильно», режущими кромками зубьев к себе (верхняя врезка на поз. б). Тогда участком полотна в рамке можно пилить поперек волокон, вдоль и наискось. Рез в любом случае выходит ровным и гладким, буквально зеркальным; при распиловке по слою немного лохматится только недосушенная или вновь отсыревшая хвойная древесина. Таким образом, напр., опиливают шипы под паз, см. далее. Опять-таки «неправильно» рез по дереву рамочной ножовкой можно начинать с угла, т.к. древесина мягче любого конструкционного металла.

Выступающим участком (консолью) полотна вести криволинейный рез получается медленнее, чем электролобзиком, но, с некоторым вниманием и аккуратностью, так же точно. Работая дома, при этом желательно заправить полотно, как положено по-слесарному, гребнями зубьев от себя, чтобы опилки сыпались вниз, на засоряя разметку. В таком случае, пилить нужно также по-слесарному: инструмент держать ровно, не наклоняя по пропилу, не налегать слишком уж и замах (рабочий ход) давать не более 1,5-2 ширин полотна. Также «крылом» полотна отпиливаются выступающие концы шкантов и сквозных шипов не хуже, чем специальной гибкой пилой, которая в несколько раз дороже.

Далее, напильники по дереву – рашпили. Их понадобится 2: прямой полукруглый 200х20 мм, поз. в, и т. наз. кабинетный, тоже полукруглый (250-300)х30 мм, поз. г. Кабинетный рашпиль отличается от прямого не только зауженным концом, но и способом насечки. У того и другого насечка, разумеется, совсем не такая, как у напильников по металлу; те на дереве мгновенно забиваются опилками. В зависимости от свойств дерева и обрабатываемого участка (торец, кромка, пласть) удобнее бывает работать тем или другим рашпилем.

Затем, долота. Нам понадобятся простые прямые долота до дереву шириной 6-8 и 20 мм. Неплохо будет также приобрести набор долот 6-40 мм, из 3-5 образцов. Нередко к набору долот прилагается деревянный молоток – киянка, которую иначе нужно покупать отдельно. Впрочем, киянку, как и струбцину-прищепку, можно сделать своими руками из твердого мелкослойного дерева.

О размерах табуретов

Размеры сиденья табурета, как правило, берутся в пределах от 300х300 до 450х450 мм или, если табурет круглый, того же диаметра. Минимум – 250х250 мм; сидеть на дощечке в 200 мм уже неудобно, минут через 5-15 кромки даже мягкой, но слишком узкой сидушки врезаются и в обширную упругую «пятую точку».

Общую высоту табурета берут, по росту, в пределах 420-480 мм. Высоту детской или хозяйственно-рабочей табуреточки можно уменьшить до 260-280 мм; в таком случае и сиденье делают примерно 260х260 мм или диаметром 270-280 мм.

Примечание: при самостоятельном конструировании табурета следует помнить, что контур его опорной поверхности должен быть не менее чем 280х280 мм или диаметром от 320 мм для табурета нормальной высоты и не менее 250х250 мм или диаметром от 290 мм для табуретки уменьшенной высоты, иначе та и другая получатся неустойчивыми. Для декоративных и складных табуретов эти значения допустимо уменьшить в 1,25 раза.

Из трех деталей

Да, хорошую табуретку, в т.ч. декоративную в гостиную, можно собрать всего из 3-х деталей. Чертежи изделия такого рода (табуретки-тумбы) даны слева на рис. Вариант из 4-х деталей неказист, но очень прочен, поэтому более пригоден в качестве рабочего табурета: на нем можно крепить съемные тиски, сверлить, пилить, рубить и т.п. В таком случае габаритные размеры 4-детальной табуретки лучше взять минимальными, см. выше.

Образец слева на рис. – один из очень немногих видов табуретов, которые можно целиком сделать из ДСП толщиной от 20 мм; ширина соединительных пазов в деталях соответствует толщине материала. Основа собирается на клею (столярный, нитроклей по дереву, ПВА или полимерный для плитки вроде бустилата). Крепеж сиденья – саморезы по дереву или винты-конфирматы (60-90)х6 мм. Винтовые соединения также с проклеиванием.

Дело в том, что ДСП очень «не любит» нагрузок по слою и крепления в торец. В данной конструкции сосредоточенные в точках крепления нагрузки хорошо растекаются и при правильной сборке расслоение материала маловероятно. Но на пятки ножек все-таки весьма желательно наклеить накладки из твердого плотного дерева (дуб, бук, граб) толщиной от 10 мм. Резину – не надо, пол испачкает и попортит.

От 3 до 5

Вариант несущей конструкции табурета, показанный справа на рис., позволяет, с одной стороны, избавиться от довольно трудоемкого и ответственного вырезания длинных ровных пазов, что особенно существенно при работе ручной пилой. С другой – позволяет получить ножки довольно причудливой формы без значительного увеличения отхода материала, т.к. заготовки размечаются с минимальными технологическими зазорами по доске шириной 200-250 мм.

«Изюминка» здесь в том, что 2 из 3-х деталей предыдущей конструкции (именно – ножки) «располовиниваются» вдоль. Сборка основы производится в крест (схема вверху справа) аналогично пред. варианту, т.е. с проклеиванием всех соединений:

  • Сверлят отверстия под саморезы; лунки под головки крепежа можно не выбирать.
  • Производят сборку всухую и, по потребности, подгонку деталей.
  • Вводят в лунки под крепеж по 3-4 капли клея и тонкой лучинкой размазывают его внутри.
  • Наносят клей на сопрягаемые поверхности.
  • Выдерживают детали до отлипа клея на видимых поверхностях.
  • Быстро и натуго собирают весь узел на метизах.

Обратите еще внимание на боковую поверхность, обозначенную буквой А. На нее можно до установки сиденья надеть круглую обечайку, свернутую из тонкой ДВП. Ставят обечайку на клею и мелких метизах (саморезах, гвоздях). По сборке и отделке всего изделия обечайку можно задекорировать, в т.ч. очень эффектной лепниной из полимерной глины и получить табурет поистине роскошный.

4 детали

Табуреты-скамейки коробчатой конструкции из 4-х досок (сиденье, 2 боковины-ножки и вертикальная продольная вставка-опорная балка, слева на рис.) широко известны и многократно описаны. Однако такая табуреточка проста и дешева только на вид: для должной прочности и надежности ее детали нужно выпиливать из плахи прочного дерева или ДСП толщиной от 40 мм и шириной от 250 мм. То и другое материал не из дешевых, подходящие для табурета его обрезки чаще всего в отход не идут и найти их на продажу или в собственной кладовке не просто.

Между тем хозяйственно-рабочую табуретку-скамейку можно сделать буквально из подручных материалов, обрезков бруса от 30х30 и фанеры от 2,5 мм следующим образом, справа на рис:

  1. Отрезки бруса сплачивают в щиты (заготовки ножек) встык на клею, как описано далее;
  2. Одну сторону каждого щита оклеивают под прессом (сжатием струбцинами) фанерой;
  3. Вырезают в заготовках ножек угловые пазы под тот же брус и выбирают долотом отверстия под стяжку из него же;
  4. Оклеивают фанерой лицевые стороны ножек так же, как и по п. 2;
  5. Собирают на клею и саморезах несущую коробку табурета;
  6. Крепят сиденье, которое в данном случае может быть из фанеры от 6 мм или доски от 12 мм. Ставить сиденье можно просто на клею, все эксплуатационные нагрузки и так берет на себя коробка.

Простая кухонная

Простую полноразмерную хозяйственную табуретку также возможно сделать из обрезков бруса, фанеры или ДСП, см. рис. Подходит она более для сезонной дачи. При эксплуатации в кухне жилого дома конструкция оказывается слабоватой, там этого табурета хватает лет на 3-5. Второй вариант использования такой же конструкции – детская табуреточка меньшего размера, см. выше; размеры деталей тогда пропорционально уменьшаются, кроме ширины соединительных пазов.

Разножка

Табуретка-разножка, на 2-х парах Х-образных ножек, также довольно популярна благодаря ее небольшой материалоемкости и неплохим декоративным качествам. Однако на поверку и она оказывается не такой уж простой.

Взгляните на сборочный узел, отмеченный красным на фрагменте слева вверху рис. Выполнить прочную и надежную врезку 3-х брусьев в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях задача не из простых и для опытного столяра; ставить там шкант – ненадежно будет, а саморез в данном случае откровенная халтура: двойное перекрестье сильно нагружено и стальной метиз пойдет рвать дерево.

Обойти эти проблемы можно, совместив балочную и коробчатую силовые схемы опорной конструкции. Ажурность балочного каркаса оставим в самом заметном месте – внизу – а общей прочности добьемся «дубовым» коробчатым верхом. Технически это получается уменьшением угла между ножками до 60 градусов. Тогда, чтобы выдержать общую высоту табурета и ширину контура опорной поверхности в допустимых пределах, перекрестье ножек сдвигается вверх. V-образная часть ставшего теперь несимметричным Х оказывается достаточно высокой и широкой, чтобы прочная коробка могла быть выполнена из 20-мм или более толстой сосновой доски, ДСП или фанеры, см. слева на рис.

Примечание: недостающие общие размеры можно снять с рис., он выполнен в масштабе.

Продольные стенки коробки не обязательно должны быть наклонными; это сделано для уменьшения заметности коробки при условии сохранения ею максимального объема. Если продольные стенки коробки будут прямыми, ее можно сделать поуже, лишь бы внутри поместилась V-образная часть ножек. Также не повредит углубить коробку, сдвинув вниз ее днище, вся табуретка только прочнее будет. В таком случае на Λ-образных частях ножек добавляется по 1-2 точек крепления аналогично V-образной части, отмечено зеленым на рис. Собирается коробка на шкантах (см. далее) и клею или на стальных уголках, наложенных изнутри. В таком случае коробка сначала склеивается, а спустя 1/4-1/3 времени полного отвердевания клея окончательно скрепляется сталью.

Днище коробки зашивается ДВП; под сиденьем образуется вместительный ящичек для полезного хлама: опорная конструкция обеспечивает табурету полную прочность и его сиденье может быть съемным или откидным. Последний вариант лучше, т.к. табуретку, переставляя, берут за сиденье. Крепление откидного сиденья – рояльная петля или пара мелких карточных. Фиксатор в опущенном состоянии любой подходящий: тугая шариковая защелка, крючок и скоба на исподе сиденья, вплоть до секретного замка, если вам так заблагорассудится.

Изготовляя эту табуретку, придется освоить по меньшей мере одно столярно-плотничное соединение – врезку вполдерева, так соединяются детали ножек. Врезать друг в друга 2 деревяшки, пользуясь фрезером, может, как сказали бы в Америке, и младшая дочь Президента Обамы (бабушка Джейн Псаки дама, говорят, толковая и умелая). Простым ручным инструментом врезку вполдерева выполняют, сделав по разметке запилы и выбрав между ними излишек. Работая «только руками», необходимо при этом присмотреться, как идут слои дерева с обеих сторон и ставить долото, чтобы выбить излишек, так, чтобы скол не пошел вглубь массива материала, см. вверху на рис. Остаток добирают тем же долотом, действуя им, как резцом, без ударов киянкой, и, по необходимости, заглаживают дно паза рашпилем. Выглаживать начисто шкуркой не надо, шероховатые поверхности на клею крепче держаться будут.

Примечание: обратите внимание, детали ножек табурета-разножки есть зеркальное отражение друг друга и по горизонтали, и по вертикали, внизу справа на рис. Если у вас нет опыта конструкторской работы или от природы развитого (выпуклого, как говорят) пространственного воображения, полезно будет вначале промоделировать ножки в масштабе или в натуральную величину, собирая их модели из 2-х слоев картона.

Еще соединения

Вот мы и наткнулись уже на шкантовое соединение, одно из самых употребительных в столярке. В дальнейшем нам понадобится и не менее распространенное соединение шип-паз. Как они выполняются, показано на рис. Добавить к нему остается немного.

Первое, выбирая из паза излишек (поз. 1г), не надо доводить его до полной прямоугольности. Кромки (короткие стороны) паза лучше оставить округлыми, и соответственно скруглить кромки шипа, так все соединение будет прочнее.

Второе, шип совсем не обязательно делать на фрезере, ненамного дольше будет выпилить его вручную все той же рамочной ножовкой. Сначала на уровне основания шипа заготовку запиливают поперек по контуру на 0,5-1 мм меньше необходимой глубины, отступив от разметки к торцу заготовки на 0,5-1 мм. Вести запил на полную глубину тоже невелик грех, но тогда по контуру основания шипа останется мелкая узкая канавка. Если же чуть-чуть не допиливать, то основание шипа за счет упругости дерева окажется немного уширенным, и все соединение опять-таки будет прочнее.

Выпиливают шип окончательно с торца вдоль волокон, отступя на 0,5-1 мм наружу от разметки. Здесь, по той же причине, запил также не доводят до конца на 1-1,5 мм, и лишек просто отламывают. Если древесина прямослойная хвойная, лишек в определенный момент сам хрустнет и повиснет на волокнах или отвалится. Доводят шип в размер и скругляют его кромки рашпилем.

Примечание: при самостоятельной разработке деревянных конструкций не забывайте – все шипы должны быть направлены только и только по слою! Толщина шипа для обычной деловой древесины, если на чертежах не указано иного, берется по умолчанию в 1/3 толщины самой тонкой из сопряженных деталей.

Что касается шкантов (круглых соединительных бобышек), то их лучше покупать готовые деревянные. Стоимость готовых шкантов копеечная, они уже с фасками и рифленые, что делает проклеенное соединение прочнее. Пластиковые шканты не усыхают вместе с древесиной и оттого соединение со временем слабеет.

Главное правило при выборе шкантов – их древесина должна усыхать немного медленнее конструкционной или с той же скоростью; это условие почти всегда выполняется, если древесина шканта тверже. Усыхание шканта затруднено, т.к. ограничен его контакт с воздухом. Деталь, усыхая, будет при этом обжимать шкант; ее и шканта лигнин постепенно «спаиваются» и соединение со временем крепчает.

Диаметр шкантов берется в 2,5-3 раза меньше толщины самой узкой из соединяемых деталей; его длина – в 1,75 толщины самой тонкой детали. В последнюю шкант (если он не сквозной) должен входить на 2/3-3/4 ее толщины, а его остаток сидеть в детали потолще.

Примечание: лунки под глухие шканты в тонких досках выбираются т. наз. сверлом Форстнера, см. далее, оставляющим после себя практически плоское донышко.

Тоже полезная табуретка

Ну как, беретесь сделать шип-паз руками? Тогда впору приняться за простой складной деревянный табурет, см. рис., для дачи, сада, пикника. 2-3 таких табуретки не займут много места в чулане и поместятся в багажнике автомобиля. Материал – доска или фанера. Все детали из последней перед сборкой изделия весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией, она не только предохранит от влаги и гнили, но и упрочнит конструкцию.

Как сделать захват

Брать складную табуретку с круглым сиденьем просто за сидушку не совсем удобно, поэтому захват для руки на образце выше не прихоть. В сплошной доске захват вырезается как обычно: перьевым или корончатым сверлом сверлятся отверстия по его краям (диаметр – 24-36 мм; расстояние между центрами 95-115 мм, смотря по руке), а излишек между ними выпиливается. В данном случае также удобно воспользоваться рамочной ножовкой.

Другое дело, если захват приходится на стык досок; чаще всего так бывает в классических кухонных табуретах, см. далее. Тут уж клюв пера или пионерное сверло/направляющий штырь коронки при работе ручной дрелью обязательно уйдут по пазу и сверло поведет вправо. Кондуктор из толстой фанеры или обрезка доски не помогает, тонкая боковина пера или зубья коронки его рвут, а о стальной кондуктор цепляются сами.

Именно для таких случаев, как и для сверления лунок с плоским дном, предназначено сверло Форстнера, см. рис., его боковая поверхность гладкая. При изготовлении им ручного захвата в сиденье табурета сначала сверлят по указанным выше размерам отверстия в кондукторе; излишек остается! Затем кондуктор накладывают по месту, надежно закрепив парой C-образных струбцин, и сверлят краевые отверстия. Лишек в детали выбирают как всегда, щель между досками для этого не помеха.

Настоящие кухонные

Теперь у нас на очереди классические табуреты для кухни. Им в процессе пользования достается больше прочих, поэтому и конструкция их выполняется по всем правилам прочности: жесткая балочная рама, способная одна вынести все эксплуатационные нагрузки, и сиденье, которое должно прочно держаться на своем месте, но так, чтобы при необходимости его несложно было отремонтировать или заменить. Поэтому сиденье кухонной табуретки изготовляется щитовым из сплоченных досок-делянок (см. далее) и крепится к подставкам-сухарям или к прямо к раме на шкантах.

Вариант с сухарями показан на рис; поз. А – его общая схема и наименования составных частей. Преимущество данной конструкции в невысоких требованиях к качеству щита сиденья. Установив на каждую царгу по паре сухарей (общей прочности изделия это не уменьшит), можно сиденье сделать вообще из отдельных досок, а на изначальных 4-х сухарях – фанерным или из ДСП.

Обратите внимание на царги, это не просто доски, в мебели они сплошь и рядом, и не только в мебели. Царга вообще – это деталь, распределяющая должным образом нагрузки в сборочном узле и сама способная нести нагрузку. Царги можно найти в перегонном кубе, трубопроводах и пр., к мебели отношения не имеющем.

Также обратите внимание на поз. Е, там показан способ проверки ровности пар ножек диагоналями; он в принципе такой же, как проверка прямоугольности фундамента. Ровность пар при сборке классического табурета проверяется трижды, см. рис. справа: в парах, собранных по отдельности (левая поз. и красные линии), между парами (оранжевые линии на центральной поз.) и общая прямоугольность каркаса (коричневые линии в центре). Сиденье устанавливается только по полной проверке ровности; подпиливать ножки готовой табуретки – полнейший непрофессионализм.

Ниже на рис. – чертежи табурета для кухни с сиденьем, установленным на шкантах. Подобная конструкция менее трудоемка и материалоемка, т.к. отпадают операции по изготовлению и установке сухарей, но щит сиденья должен быть прочно сплоченным, см. ниже. В случае установки оковок на ножки они не должны доходить до пола на 20-40 мм, чтобы его не царапать.

Примечание: спилы шипов под 45 градусов в том и другом случае делаются все той же рамочной ножовкой. Неповоротное стусло (приспособление для распиловки под углом) на фиксированные углы 90, 45 и 60 градусов стоит не более 50 руб.

Как сплотить доски в щит

Доски, которые теперь будут делянками набора (пакета) обычно сплачивают в щиты на клею с помощью специальных обойм – вайм, вверху слева на рис. В ваймах небольшие дополнительно закрепляемые щиты, как для сиденья табурета, можно сплачивать просто встык. Большие щиты, скажем, для столешницы или боковины шкафа, сплачивают (средний ряд слева направо) шпунтом, в фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) и др. способами.

Ваймы при штучной кустарной работе иногда заменяют разными самодельными приспособлениями на том же принципе (сжатие набора парами клиньев), справа вверху, а теперь все чаще – большими F-образными струбцинами. В таком случае необходима достаточно трудоемкая подготовка делянок к сплачиванию по способам а, в или г. Однако при этом все равно нет гарантии, что набор при сжатии если не вздыбится весь гармошкой, то пойдет волной, т.к. добиться абсолютно точного сопряжения деревянных деталей под нагрузкой невозможно вследствие невысокой местной прочности дерева.

Тем не менее, есть способ сплотить щит на сиденье табурета встык совершенно ровный и без сложных приспособлений, это т. наз. витая вайма со вкладышами-щеками; его схема дана внизу на рис. Пошагово сплачивание щита в витой вайме осуществляется следующим образом:

  1. На стол кладут нижнюю (по схеме) фанерную щеку;
  2. Стол со щекой застилают полиэтиленовой пленкой;
  3. На кромки делянок наносят клей и выдерживают их до отлипа или по инструкции клея;
  4. Делянки укладывают на нижнюю щеку поверх пленки и по возможности плотно сжимают руками;
  5. Оборачивают набор пленкой;
  6. Накладывают верхнюю щеку;
  7. Весь пакет осторожно, не приподнимая и не переворачивая, сдвигают к краю стола, чтобы некоторая часть набора нависла над полом;
  8. Начинают обмотку шнуром, накладывая витки по возможности плотно, но не совсем уж туго;
  9. Когда пакет обмотан примерно на 1/3 или более, его можно снять со стола и домотать на весу;
  10. Концы шнура связывают;
  11. Вводят под обмотку клинья, постукивая киянкой. Нужны 4 клина, их вводят равномерно с 4-х сторон (2 сверху и 2 снизу), простукивая поочередно;
  12. Когда клинья натянут все витки обмотки натуго равномерно, пакет оставляют до полного высыхания клея;
  13. По высыхании клея обмотку, щеки и пленку снимают, набор обрезают в размер.

Поперечное сечение клиньев не обязательно должно быть прямоугольным; возможно использование срезанных наискось круглых палочек; условие одно – клинья нужны гладкие. Шнур желательно использовать скользкий пропиленовый, подойдет упаковочный шпагат. Толщина клиньев определяется исходя из имеющегося опыта. Если такового нет, то пакет сначала собирают всухую, без клея, и подбирают толщину клиньев такой, чтобы они полностью входили под обмотку, туго натягивая ее витки.

А помягче? Чехлы на табуреты своими руками

Долго сидеть на жестком, понятное дело, неприятно. Удобный табурет на каркасе классического кухонного можно сделать с плетеным сиденьем, не морочась с сухарями, шкантами и щитом, см. рис. Материал сиденья – цветной пропиленовый шпагат и гладкий бельевой шнур.

Декоративные табуреты в гостиную весьма желательно иметь красивыми мягкими, да и кухонной табуретке лоску придать не помешает. Но не бывает и не может быть табуретки, на которую никто никогда не становился бы ногами. Или, по крайней мере, не испытывал острого желания сделать это по вполне объективным вызванным сложившимися обстоятельствами причинам. Отсюда вывод: табуретке необходима мягкая изящная накладка на сиденье – сидушка – которую при необходимости можно было бы снять, долго не возясь, и так же быстро поместить обратно.

Первое, что приходит на ум в таком случае – декоративная подушка, см. напр. ролик ниже. Но подушку можно случайно свалить на пол, да и сама она потихоньку туда сползет. Другой вариант – чехол с мягким вкладышем. Чехол на стул или кресло – достаточно сложное швейное изделие, но с табуретом дело обстоит проще.

Видео: декоративная подушка на табурет/стул

Чехлы для табуретов изготавливаются в основном следующих видов, см. рис. Поз. 1 – накидка на завязках. Сшить такую проще всего, но завязки торчат на виду, и возни с ними много, особенно если табурет детский и малыш что-то там свое посоображал с узлами.

Следующий вариант – накидка на резинке. Выглядеть она может великолепно, поз. 2, а снять ее можно, просто сдернув. Структура накидки на табурет в общем такая же, как постоянной мягкой обивки: снизу вверх поролон, синтепон и обивочная ткань, но тут есть пара хитростей.

Во-первых, поролон лучше брать из ПВХ, желтоватый мягкий, поз. 3. Для постоянной обивки мебели он непригоден, т.к. относительно недолговечен. Но в случае с табуретом выходит на первый план другая его особенность: он хорошо сцепляется с деревом, в т.ч. лакированным, так что накидка не сползет на сторону и под егозливым седоком.

Во-вторых, раскрой чехла на квадратную табуретку лучше делать диагональным, т.е. основа и уток ткани должны идти от угла к углу. В таком случае и раскроя как такового не понадобится: отрез набрасывают на сиденье (складки при этом получаются красивые и плавно облегающие углы), по месту отмечают, где обрезать, обрезают и шьют.

Примечание : чехол на круглую табуретку нужно уже кроить; пример его изготовления – см. видео ниже:

Видео: простой чехол на круглый табурет своими руками


Вариант, также довольно мягкий, оригинальный, красивый и цепкий к дереву – коврик на табурет в технике пэчворк, т.е. лоскутной, поз. 4; см. напр. сюжет:

Видео: сидушка-коврик на табурет в технике пэчворк

Наконец, вязаная накидка, поз. 5. Это вариант трудоемкий и почти исключительно декоративный. Он позволяет добиться великолепного зрительного эффекта, но, увы, вязаная накидка долго сохранит свой вид только на табурете, на котором не сидят.

В заключение: сразу высший пилотаж

Очень элегантны табуреты с расходящимися ножками. Принято считать, что они изделия не на любителя. Причина – сверление отверстий под точно заданным углом; см. для примера на рис. чертежи деталей табурета на точеных ножках. Тут, во-первых, не обойтись без сверлильного станка. Относительно недорогая настольная станина для дрели не выручает: обойма вала в ней слишком короткая, отчего в сочетании с пластиковым корпусом сверло водит на полградуса, а то и более. Такой погрешности достаточно, чтобы табурет вышел кривым и шатким.

Во-вторых, подгонка деталей табурета такой конструкции в процессе сборки исключена, все нужно сделать сразу точно в размер из твердого качественного дерева. Видите стальную пластину внизу справа на рис? Это калибр для проверки диаметра шипов. В данном случае они, независимо от конструкции и общего дизайна, необходимы круглые, т.е. нужен и токарный станок по дереву.

А теперь вернемся назад, к табуретке «от 3 до 5». Уменьшим размер г до 100 мм, это допустимо. Возможно ли теперь сделать эту табуретку с расходящимися ножками? Вполне. Будут они, конечно, не точеными и не совсем уж круглыми, но изящество и легкость табурета сохранятся. Вот что значит на практике эстетический потенциал табуретки.

В этой статье подробно с чертежами и инструкциями будет рассмотрена тема о том, как сделать стул своими руками. Вам непременно понравятся эти удобные стулья из дерева с высокой изогнутой спинкой и мягким сиденьем.

Независимо от того, сделаете ли пару таких изделий или целый комплект из шести стульев, вы сумеете оценить простоту и надежность конструкции.

  1. Острогайте доски до толщины 38 мм для передних А и задних В ножек стула. Разметьте на доске ножки, а для уменьшения количества отходов располагайте их группами. Размер заготовок A — 38x38x419 — 2 шт., размер заготовок B до опиливания — 38x108x1032 мм — 2 шт.

Нажмите для увеличения

  1. Ленточной пилой опилите заготовки задних ножек до размеров, указанных в чертеже. Отшлифуйте по контуру задние и передние ножки. Обрежьте их верхние концы перпендикулярно передней стороне. Иначе изготовленный стул из дерева своими руками будет неустойчивым.
  2. Разметьте гнезда для шипов на передних и задних ножках. Убедитесь, что ножки симметричны и зеркальны. Ниже представлена небольшая инструкция, как самостоятельно изготовить гнезда.

Используйте сверло Форстнера 6 мм, зажмите его в патроне сверлильного станка или дрели. Высверлите древесину в гнездах

Направляя стамеску перпендикулярно выровняйте стенки и углы гнезда

  1. Снимите фаски 3 мм на обоих концах задних ножек B и на нижних концах передних ножек А, как указано на чертеже выше.

Царги, проножки, перекладины и планки спинки

В данном параграфе будет представлен большой раздел о том, как сделать стул, то есть производство основной конструкции. Будут представлены чертеж стула со всеми размерами, схема соединения элементов.

  1. Из материала толщиной 18 мм выпилите переднюю царгу С, переднюю и заднюю проножки D, боковые царги Е и боковые проножки F по следующим размерам: С — 18x76x419 — 1 шт., D — 18x38x419 — 2 шт., E — 18x76x406 — 2 шт., F — 18x38x406 — 3 шт.

  1. Из доски толщиной 45 мм выпилите две заготовки 76×419 мм для верхней и нижней перекладин спинки G, Н. Сохраните обрезки заготовок, имеющих одинаковую с деталями толщину и ширину, для изготовления пробных шипов.
  2. Чтобы не испортить изготовление стульев из дерева, нужно немного потренироваться. С помощью пазового диска попробуйте выпилить пробные шипы на обрезках толщиной 18 мм по размерам, указанным ниже на рисунке.